Хоч би який був площі будинок без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а якщо немає, то тим більше — господарські будівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом у самостійному будівництві: звести сарай своїми руками можна і без навичок. Головне, щоб руки росли із потрібного місця.

З яких матеріалів будують

Якщо сарай розташований неподалік будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику сумуна хоз-побудову, можна підібрати обробку так, що і здалеку і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому. Він є під колоду, брус, цеглу, камінь із різною фактурою. Так що для будівництва сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Практичне використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку основної будівлі.

Як швидко і дешево побудувати сарай

Найшвидший і водночас недорогий варіант побудови сараю — по . Каркас може бути дерев'яним або його обшивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають із бруса та дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний перетин і варити і простіше стикувати в рази. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на шурупи, а вся конструкція замовляється і виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найдешевшими, навряд чи сараї будуть дорогими. Складання і металевого та дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.

Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На складніших грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний () стрічковий фундамент дрібного закладання.

Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більше запланованого сараю на 50 см у кожну сторону, знімають дерн і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки та кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплитком для прямого контакту деревини з ґрунтом). От і все. Жодних складнощів.

Це далеко не найкращий варіант: навіть при низькому рівні ґрунтових вод та ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо це вас влаштовує, можна робити і так.

Фундамент для каркасного сараю

Усі типи пальового або стовпчастого фундаменту припускають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови та в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок встановлення опор залежить від розмірів сараю та від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перерізу потрібні лаги.

Наприклад, для ширини сараю 2 метри можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 150*50 мм (в крайньому випадку 150*40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то чи ставити проміжні опори (стовпчики, палі), чи брати дошку 150*70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде і вибирайте.

При ширині дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок встановлення лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).

Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити чи зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами, ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипки в утрамбованому вигляді - 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.

Якщо мова про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см щодо рівня ґрунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея має бути ширшою як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь та знову трамбують.

З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристі поздовжні прутки пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура знаходилася від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40*25 см, прутки пов'язують у конструкцію з прямокутним перетином 30*15 см.

В опалубку встановлюють зв'язаний каркас, який потім заливається не нижче М-200

Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото

Було збудовано каркасний сарай розміром 6*3 метри. Дах односхилий, критий ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Лін. область).

Як фундамент під сарай використані стандартні блоки ФБС 600*300*200. Вони укладені на піщано-гравійну підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків укладена гідроізоляція відсіку - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «гідротексу». Такий пиріг зроблений тому що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити будівництво від вогкості.

Початок будівництва сараю. На фундамент покладено гідроізоляцію, на неї — обв'язування, а до обв'язки прикріплено брус.

На гідроізоляцію укладався брус перетином 150*150 мм (всі оброблені пиломатеріали). З'єднувався в півдерева, бився цвяхами – 100*4 мм. Для тих, хто незнайомий із теслярською справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.

У даному варіантікаркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах із підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, в блок, свердлиться отвір такого ж діаметру (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розсвердлити отвір.

Наступний крок – кріплення лаг підлоги. Встановлено на ребро дошки 150*60 мм. Кріпляться до обв'язування спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпились на цвяхи 100*4 мм.

Лаги вирівнювалися по верхньому краю бруса. Все має бути рівно, інакше підлогу стелити важко. Можливо, доведеться вирівняти рубанком або переробляти.

Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частина збирається на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються із зовнішнього боку, якщо вибраний для обшивки плитний матеріал. І вже у такому вигляді (з обшивкою чи без) піднімаються, виставляються вертикально та закріплюються.

Є друга технологія "баллун". Нею каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть відразу на блоки монтуються кутові стійки каркаса. Вони виставляються на рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, яким потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами та тимчасовими поперечками.

У даному випадкубуло обрано технологію «платформа» і на лаги настелили ОСП 18 мм товщини. Взагалі підлогу можна зробити з дощок, фанери (вологостійкої), ОСП і т.д. Дошка знадобиться 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).

Далі почалося збирання стін. Повністю збивається каркас: нижня обв'язка, стійки, верхня обв'язка. У такому вигляді встановлюється по краю бруса обв'язки, виставляється, зміцнюється страховими розпірками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через підлогу до бруса обв'язки. Цвяхи брали 200*4 мм.

Для складання каркаса використані дошки 100*50 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким самим кроком. Кроквяна система збиралася з 150*40 мм.

Віконні та дверні отвори посилені - прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота для завантаження/вивантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) лише кутові стійки та посилені – для кріплення стулок.

Так як дах односхилий, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які обрані під крокви. Їх довжина більша, тому що необхідний звіс покрівлі. Він зазвичай 30-50 см із кожного боку. В даному варіанті при ширині сараю 3 метри, довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.

Набивали навскіс цвяхами — по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.

Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.

Встановили двері, зроблено невеликі сходи.

Останніми штрихами встановлювалась вітрова дошка. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим спорудам на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаментіпобудований за два вихідні дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше майже через місяць.

Остаточний варіант сараю… гарно

Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.

Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці

Цей сарай будувався поодинці. Будівництво також каркасна: найдешевший спосіб. У цьому випадку спосіб збирання – «баллун» – поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Лише цього разу цегляні.

Як бачите, у кутові стійки вмонтовано шпильки. У обв'язувальному брусі свердляться отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше триматиметься.

Цей сарай має невеликий ганок, тому на потрібній відстані встановлений поперечний брус. А на нього спиратиметься стіна. Під нього попередньо зроблено і стовпчики.

Лаги можуть кріпитися ще й врубкою. Тоді в обв'язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. По глибині вона не повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається так, щоб вона стала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.

Далі збирався каркас: кутові стійки 100*100 мм, проміжний - 50*100 мм, верхня обв'язка та кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники зверху посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися й у місцях стикування верхнього бруса обв'язування та стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивали зверху і навскіс цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.

Каркас обшивався листами ОСП — найзручніший розмір для будівництва. Згодом стіни оздоблять сайдингом під дерево.

Обшивка, до речі, не обов'язково має бути з фанери чи ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити відразу ж стійки. Але тоді при складанні каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хисткою. Якщо укоси не ставити, можна хитнути рукою.

Після встановлення розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса - вибір за вами.

Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будівлі, кілька ідей про те, як зробити хлів красивим у відео-форматі.

Відео про будівництво сараїв з дерева

Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і на вигляд не відрізняється від будинку — вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю укладена вертикально. Навіть при гарному склеюванні смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому все грамотно.

У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі шини залитий бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Звичайно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони мають бути в одному рівні. За міцністю такон основа не поступиться кращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Покришки, що виступають з-під будівлі, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.

Ще одне відео з покроковою ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.

Креслення з розмірами

Декілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами будівництва. За потреби коригуйте під свою ділянку чи потреби.

Сарай з односхилим дахом - креслення зі схемою розташування стійок

Квадратний сарай - розміри

Зручний, практичний та комфортний сарай із блоків або бруса є незамінним об'єктом на дачній ділянці. Тут можна розмістити садові та будівельні інструменти, поставити дрібну техніку, поселити свійських тварин та птахів, створити затишну майстерню, облаштувати дров'яник, складувати будматеріали та корми. Для хозпостройки одні з важливих характеристик – це стійкість та довговічність, тому окрему увагу треба приділити фундаменту. Правильно зроблений, цей елемент конструкції забезпечить надійність будівництва та продовжить термін її служби.

Будівництво сараю з міцною основою є незамінним об'єктом на дачній ділянці Джерело penzainform.ru

Типи ґрунтів

Фундамент під сарай вибирають виходячи з характеристик ґрунту, матеріальних можливостей та особистих уподобань. Якщо за другим та третім пунктами ще є вибір, то деякі типи фундаментів категорично не підходять для певних ґрунтів. Тому в першу чергу треба дивитися, на якому ґрунті будуватиметься споруда. В основному, ґрунти ділять на торфовища, скельні, піщані, великоуламкові та глинисті.

Глибина закладення фундаменту під сарай залежить від характеристик ґрунту та глибини промерзання ґрунту. Специфічні особливості місцевості, її характеристику та рельєф, а також властивості земельної ділянкиможна одержати після проведення геологічного дослідження місцевості.

Різновиди сараїв

Залежно від терміну використання сараю, на дачних ділянках практикують будівництво капітальних чи тимчасових об'єктів.

Капітальний сарай призначений для інтенсивного використання протягом багатьох років і передбачає зведення міцної, надійної основи. Для будівництва капітального сараю краще вибирати матеріали, монтаж яких дуже простий. Найчастіше для цього використовують піноблоки, брус або дошку, цеглу, камінь, метал або пластик.

Тимчасові будівлі найчастіше встановлюються на короткий термін використання та збирають із будь-яких підручних матеріалів.

Тимчасовий сарай вам можуть зробити з підручних матеріалів, що залишилися від будівництва Джерело buscarfoto.com

Приготування бетонного розчину

При зведенні фундаментів для сараю та інших легких будівель використовують бетонний розчин, однією з складових частин якого є якісний портландцемент М400. Бетонний розчин відрізняється широкою сферою застосування та має відмінні Характеристики:

добре переносить перепади температур;

чудово пручається агресивному середовищута волозі;

має високі показники морозостійкості;

забезпечує високу міцністьбудівлі.

Для приготування бетонного розчину потрібно:

щебіньрізних фракцій;

водабез домішок;

чистий пісокбез добавок.

Якщо передбачається будівництво невеликого сараю, то вигіднішим буде використання бетономішалки Джерело fradeunix.com

При приготуванні розчину дотримуються певних пропорцій піску, щебеню та цементу. Їхнє співвідношення становить 3:5:1. У суху суміш цих компонентів поступово додають необхідну кількість води, домагаючись отримання однорідної маси сметаноподібної консистенції, без грудочок та бульбашок повітря.

На нашому сайті Ви можете ознайомитися з самими будівельних компаній, представлених на виставці будинків «Малоповерхова Країна»

Сарай без фундаменту

На дачних ділянках та заміських будинкахнерідко практикується будівництво сараю без формування фундаменту. Такий варіант підходить при встановленні тимчасової споруди або металевого контейнера. При цьому контейнер встановлюється на попередньо підготовлені шпали або брус, просипані шаром щебеню по всьому периметру.

Як тимчасовий сарай може бути використаний побутовий контейнер Джерело kazkont.net

Нерідко без фундаменту встановлюють каркасні конструкції. Однак у регіонах з холодними зимами та глибоким промерзанням ґрунту вже за кілька років використання легко отримати на дачній ділянці негарний, перекошений об'єкт.

Який фундамент для сараю краще

Для вибору оптимального варіанта фундаменту при будівництві легких сараїв та інших аналогічних будівель потрібно рішення двох основних питань:

склад та характеристики ґрунту;

особливості будівництва та її вага.

Практикують зведення однієї з наступних основ:

При будівництві сараїв із важких матеріалів незамінний стрічковий фундамент.

Для каркасних конструкцій відмінно підійде стовпчаста основа.

На складних ґрунтах варто віддати перевагу палях.

На болотистих та сипких ґрунтах ідеальний плитний фундамент.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування малих форм. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Онлайн калькулятор фундаменту

Щоб дізнатися зразкову вартістьфундаментів різних типів, скористайтесь наступним калькулятором:

Монолітний фундамент для сараю

Монолітний стрічковий фундамент під хозблок найчастіше використовують для будівництва сараїв, призначених для утримання тварин. Він є чудовим варіантом для зведення будівель на глинистих ґрунтах та суглинках.

Монолітний фундамент облаштовується для капітальних будівель, які планується використовувати протягом багатьох років.

Сама технологія зведення монолітного або стрічкового фундаментудосить проста, але робота це важка та брудна. Етапи робіттут такі:

Виконати розміткутериторії.

По всій позначеній ділянці викопати яму, заглиблюючись на 50 см завглибшки.

Оформити піщану подушкувисотою близько 20 см, при цьому кожен шар піску зволожують водою та утрамбовують. Піщана подушка виконує роль надійної основи для плит.

З невеликим ухилом укласти дренажні труби.

Зібрати опалубкуармувати її арматурною сіткою або металевими прутами, скріпленими в місцях перетину за допомогою дроту

Заливання фундаменту. Свіжий бетон ущільнюється спеціальними вібраторами – занурювальними та поверхневими.

Час висиханнямонолітного фундаменту складає 1-1,5 місяці. У цей період його вкривають плівкою та періодично змочують водою. Ця процедура дозволить запобігти утворенню тріщин на його поверхні.

Опалубку видаляють та встановлюють гідроізоляційний шаріз рулонних матеріалів.

Відео опис

Детальну технологію зведення бетонного фундаменту можна переглянути в наступному відеоролику:

Стрічковий дрібнозаглиблений фундамент

Відмінним рішенням для будівництва сараю з важких матеріалів: цегли, каменю чи піноблоків на піщаних, скельних, глинистих ґрунтах є стрічковий фундамент.

Дерев'яний сарай на стрічковому фундаменті Джерело liderhomes.ru

Для будівництва стрічкового фундаменту під сарай необхідно викопати траншею на глибину 50 см. Ширину розраховують, виходячи з товщини майбутніх стін і залишаючи близько 30 см запасу. На дні траншеї формують піщану подушку висотою близько 15 см. Пісок ретельно змочують водою та утрамбовують. Далі встановлюють знімну або незнімну опалубку з будь-якого підручного матеріалу на висоту близько 30 см вище за рівень землі. Усередині укладають армуючу сітку або лозини.

Залежно від розмірів фундаменту, для приготування бетону найкраще використовувати бетонозмішувач або відразу замовити потрібну кількість на заводі – бетон «приїде» в міксері і його одразу можна залити в опалубку. У будь-якому випадку, заливати весь об'єм найкраще за один раз. Це забезпечить цілісність фундаменту та дозволить уникнути появи тріщин у процесі експлуатації.

Бетон заливають, вирівнюють по всьому периметру і трохи утрамбовують, намагаючись позбавлятися повітря, що накопичується. Готовий бетон вкривають по всьому периметру плівкою та залишають у такому вигляді до повного висихання розчину. Періодично бетонну поверхню зволожують водою. Це сприяє рівномірному висиханню та врятує поверхню від численних тріщин.

Стрічковий фундамент у розрізі Джерело ar.aviarydecor.com

Після висихання бетону знімну опалубку видаляють, встановлюють шар гідроізоляції та приступають до зведення стін.

Палево-ростверкові фундаменти для сараїв

Палевий фундамент під госпблок є справжньою знахідкою на складних ґрунтах. Особливо актуальне його зведення для грунтів, що глибоко промерзають, будівництво стрічкового фундаменту на яких економічно недоцільне.

Зведення пальового фундаменту можна проводити будь-якої пори року, незалежно від погодних умов. Після встановлення паль можна відразу приступати до наступних етапів робіт.

Облаштування пальово- гвинтового фундаментуДжерело remembar.me

Попереднім етапом є вирівнювання території та розмітка ділянки.

При будівництві сараїв часто використовують:

буронабивні;

набивні;

гвинтові палі.

Найпростішою технологією, що швидко зводиться, є зведення гвинтових паль. На кутах майбутнього сараю, а також на відстані 1,5-2 метри один від одного за допомогою лопати формують невеликі виїмки завглибшки 30-40 см. Гвинтові палілегко вкручуються за допомогою міцного металевого стрижня або брухту. Палі встановлюють мінімум на 10-15 см нижче за точку промерзання.

Після встановлення паль їхню надземну частину вирівнюють за допомогою болгарки, заливають бетоном і приварюють оголовок. От і все. Можна приступати до формування монолітного або збірного ростверку, виготовленого з дерева, металу або залізобетону.

Так виглядає оголовок для фундаменту пальового Джерело rodogerb.ru

Стовпчастий фундамент під сарай

Стовпчастий фундамент набагато дешевше дорогого стрічкового і полягає в установці по кутах сараю міцних стовпів. Блоки для фундаменту під хозблок виготовляють із цегли, каменю, труб або залізобетону та інших матеріалів. Однак силікатна та керамічна цегла з низькими показниками морозостійкості та високим коефіцієнтом водопоглинання використовувати не варто.

Нерідко як опори використовують стовпи з дуба або сосни, просочені відпрацьованим маслом або дьогтем.

Стовпчастий фундамент є хорошим варіантом для будівництва легких будівель на непучинистих, слабо пучинистих і скельних ґрунтах, проте не підходить для рухомих ґрунтів. Також його не можна використовувати для важких конструкцій.

Влаштування піщаної подушки під стовпчастий фундамент Джерело remontik.org

Після розмітки на кутах конструкції необхідно викопати ями та сформувати щільну піщану подушку. Монтаж опор виробляють за допомогою бетонного розчину та виконують шар гідроізоляції.

Висновок

Надійний - запорука довгої служби будівлі. Вибір найбільш відповідного варіанту з урахуванням особливостей ґрунту та специфіки місцевості повною мірою вирішить це завдання.

Сарай необхідний і незамінний на присадибній ділянці, на дачі. Широкий вибір інструментів та матеріалів у торгової мережідозволяє без допомоги професійного будівельника самому звести господарську споруду. А починати треба із міцного фундаменту. Існує досить цікавих варіантів, як зробити фундамент для сараю своїми руками.

При влаштуванні фундаменту під сарай необхідно враховувати вигляд та властивості ґрунту, на якому він стоятиме. Правильний аналіз ґрунту дозволить обрати оптимальний варіантсамого фундаменту.

Види ґрунтів для розміщення легких будівель сарайного типу:

• скельний;
• піщаний;
• глинистий;
• гравійний;
• суглинки;
• супіску.

Сарай необхідний на ділянці

Незважаючи на те, що сарай вважається легкою спорудою, найкращим для його зведення є скельний ґрунт у вигляді суцільного масиву без тріщин і порожнеч. Такі властивості скельного ґрунту як відсутність просідання, промерзання в зимовий період, пливунів забезпечують жорстку стійкість фундаменту та будови в цілому.

Однак сучасні технологіїЗакладки фундаментів дозволяють не менш успішно здійснювати будівництво на піщаних, глинистих, гравійних грунтах, а також на суглинках та супісках. Проблемність цих місць у тому, що тут можуть виявлятися морозна безодня, пливуни, значне стиснення та просідання ґрунту.

Увага! У регіонах із морозною зимою глинистий ґрунт, просочений підземними водами, промерзає та значно збільшується в обсязі (спучується). Це призводить до розриву фундаменту!

Пучинистість проявляється як під основою фундаменту так і з боків. Існує кілька варіантів захисту фундаменту для сараю на пучинистих ґрунтах:

• виїмка пучинистого ґрунту на місці майбутньої будови та заміщення його великим піском, щебенем;
• закладка фундаменту для сараю на глибину нижче за точку промерзання;
• утеплення та гідроізоляція основи фундаменту та бічних сторін;
• монолітність фундаменту.

Малопридатними для всіх видів будівництва вважаються плавуни, ґрунти з органічними домішками та насипні.

Розчин для заливання фундаменту під сарай

Міцний фундамент для сараю забезпечує довговічність та надійну експлуатацію господарської споруди. Тому необхідно максимально уважно та скрупульозно вибрати компоненти розчину для заливання фундаменту:

• можна придбати звичайний портландцемент, але обов'язково зі свіжою датою виготовлення;
• придбати щебенку краще в суміші з дрібнішою фракцією - розчин укладається щільніше, при застиганні стане монолітнішим, скоротиться витрата цементу;
• пісок та щебінь повинні бути без сміття та домішок;
• воду краще використовувати прісну чисту.

Важливо! Для розчину цемент змішується з піском і щебенем у співвідношенні 1:3:5 вода заливається порціями до утворення густої, добре перемішаної маси.

Види фундаментів для сараю

Сучасні технології дозволяють вибрати вид фундаменту залежно від типу ґрунту, стійкості до різних впливів (підземні води, кислі ґрунти, промерзання ґрунту), фінансових можливостей. У цьому розділі наводяться п'ять найбільш часто використовуваних варіантів спорудження фундаменту для сараю своїми руками, доступних власникам. земельних діляноксереднього достатку як за переліком необхідних матеріалів, так і їх вартістю.

Стрічковий фундамент під сарай

Цей вид фундаменту найбільш універсальний по відношенню до типу ґрунту, характеризується міцністю та можливістю влаштування підвального приміщення. Перший етап – копання траншеї. Починають з розмітки ділянки та встановлення кілочків по периметру майбутнього сараю, між ними натягують шпагат.

Стрічковий фундамент для сараю

Розрахунок параметрів траншеї: глибина канави складається з глибини промерзання шару ґрунту в даній місцевості та додаткових 15 см (наприклад, 70 см+15 см=85 см), ширина береться близько 70 см, при цьому ширина фундаменту у готовому вигляді рекомендується 40 см. Дно траншеї заповнюють шаром щебеню близько 10 см та шаром піску близько 5 см. Цю подушку необхідно утрамбувати. Якщо при прокладанні траншеї виступають ґрунтові води, необхідно проводити додаткові роботи з водовідведення та гідроізоляції майбутнього фундаменту. Наступний етап - пристрій дерев'яної опалубки, що виступає над рівнем землі на 20-30 см. Найбільш поширена дерев'яна опалубка з дошки 15х4 см. Фундамент зміцнюється арматурною сіткою з діаметром комірки 30 см і перетином арматури 1,2 см. Сітка встановлюється в опалубку . Завершує процес заливання бетонним розчином.

Важливо! Для надання фундаменту під сарай необхідної монолітності та міцності потрібно залити його за один день без перерв та добре утрамбувати.

Також важливо пам'ятати, що бетон застигає протягом кількох діб і в жарку пору дня його необхідно періодично поливати водою, щоб не допустити розтріскування.

Після остаточного застигання опалубка видаляється, проміжки між фундаментом та стінками траншеї заповнюються ґрунтом, при необхідності прокладаються гідроізоляційні та утеплювальні матеріали.

Стовпчастий фундамент для сараю

Це простий фундамент для сараю, економніший варіант, а його виконання доступне звичайному господарю домоволодіння практично без сторонньої допомоги та залучення техніки. Немає необхідності рити траншею, тому що фундамент спирається лише на кілька вкопаних у землю стовпів. Варіант стовпчастого фундаменту потрібно обережно вибирати для використання на рухомих ґрунтах, зате він чудово поєднається з не дуже рівною поверхнею вибраної під сарай ділянки. Місце під будівництво потрібно розчистити, наскільки можна вирівняти.

Стовпчастий фундамент для сараю

Глинистий ґрунт краще відсипати гравієм. Розрахунок глибини вкопування опорних стовпів проводиться також з урахуванням глибини промерзання грунту в даному районі плюс додатково 15 см. Бетонні або цегляні опори розташовують по кутах майбутнього фундаменту для сараю і в місцях стикування стін. Як і в першому варіанті, на дно кожної ямки укладається двошарова подушка із щебеню та піску з обов'язковим утрамбуванням, в центрі розміщується металевий стрижень для посилення конструкції.

Якщо ґрунт рухливий, сипкий, можна укласти на дно залізобетонну основу для попередження просідання сараю. Решту простору в ямках займе кладка стовпів. Можна використовувати цеглу, бетонні блоки, азбестові труби, залиті всередині бетоном. Цегляну кладкунеобхідно обмазати гідроізоляційною мастикою, наприклад, бітумною. Місце стику фундаменту та стін сараю також прокладається гідроізоляційними матеріалами, особливо якщо планується сарай із дощок.

До речі, для дерев'яної легкої господарської споруди опорні стовпчики можуть бути також із дерева. Для захисту від вологи їх потрібно обпекти або просочити спеціальними засобами. Такий сарай вийде недорогим та екологічним. У ньому зручно утримувати свійську птицю або зберігати легкий садово-городній інвентар.

Фундамент для сараю з піноблоків

Піноблоки – міцний, легкий та відносно недорогий матеріал. Нескладно монтується і не вимагає спеціальних знань під час будівництва своїми силами. Використовується не тільки для фундаменту, але й для стін, забезпечуючи менше навантаження на ґрунт від споруди. Спорудження фундаменту для сараю починається з прокладання траншеї або котловану у разі потреби обладнання підвального приміщення.

Розрахунок глибини використовується той же, а ширину становитиме товщина піноблоку і додатково 15-20 см. Дно траншеї (котловану) встеляється двошаровою подушкою з щебеню та піску, на якій розміщують опалубку з каркасом з арматури. Зверху заливається бетон шаром 20 см. Після його застигання виконують монтаж піноблоків.

Блоковий фундамент

Фундамент під сарай із блоків відрізняє довгий термінексплуатації, опір промерзанню та впливу кислих ґрунтів, доступність за ціною та асортиментом, легкість монтажу та скорочення часу на влаштування фундаменту для сараю своїми руками.

Техніка укладання траншею блоків відрізняється від монтажу піноблоків тим, що блоки укладаються відразу на бетонний розчин. Краще підстрахуватися встановленням каркасу з арматури. Також дуже важливо контролювати рівнем укладання блоків з першого моменту. Монтаж починається з кутових точок майбутньої будови. Зовнішні шви заповнюються розчином із додаванням вологозахисних засобів. Зовнішні поверхні фундаменту огортають гідроізоляційними матеріалами, після чого траншею можна закопувати. Фундамент для сараю з блоків готовий!

Монолітний фундамент

Монолітний фундамент для сараю

Монолітний фундамент вимагатиме трохи більших фінансових вкладеньАле цей факт компенсується низкою переваг. Оскільки він усією поверхнею спирається на ґрунт і може витримувати значні навантаження, можна обійтися неглибоким котлованом. Фундамент послужить у сараї одночасно і підлогою, на яку зручно покласти будь-яке покриття. Монолітний фундамент завдяки своїй міцності і стійкості прослужить так довго, що на ньому можна буде звести і наступний сарай. Такий фундамент неприступний для атаки з боку морозної пучинистості або рухомих ґрунтів.

Увага! Монолітному фундаменту потрібний цемент високої марки та витратні матеріали високої якості.

Грунт під фундаментом краще вийняти і зробити відсипання піском або щебенем шаром 20 см. Подушка зволожується і ретельно трамбується. Наступний етап – укладання гідроізоляції, а за потреби і утеплювача. Потім 10 см розчину з великим щебенем. На ньому розкладається арматура перетином 16 мм у вигляді сітки з осередками 20 см і зверху ще 10 см бетону.

Фундамент для сараю побудувати значно простіше, ніж для будинку, адже його вага та площа набагато менші, часто вона не опалюється. Однак і тут потрібно знати деякі моменти, щоб господарська споруда не впала і не згнила через кілька років. На яку основу можна поставити сарай і в яких випадках взагалі можна обійтися без фундаменту?

Сарай без фундаменту

Без фундаменту можна обійтися, якщо споруда дуже легка, дерев'яна або з OSB, або є металевим контейнером. Для невеликої сараї зведення потужного фундаменту не виправдане ні економічно, ні в плані міцності.

Сарай без фундаменту можна зробити своїми руками із металевого контейнера. Цей варіант приваблює з багатьох причин. Такий сарай можна поставити просто на шпали, дерев'яні брусиабо бетонні блоки, між якими засипають щебінь.

Можна зробити каркасний хлів без фундаменту. Перед будівництвом землю на місці майбутнього госпблоку розчищають та засипають гравієм. Потім стійки, попередньо оброблені для запобігання гниття, заглиблюють у землю на 60-80 см і бетонують. Таким чином можна побудувати сарай з дощок з односхилим або двосхилим дахом. Для цього в землю вкопують чотири дерев'яні стовпи завдовжки 3 м. Для односхилих хлівів два зі стовпів роблять на 10-20 см нижче.

Види фундаменту під сарай

Сарай можна поставити на фундамент такого самого типу, як і будинок. Але через невелику вагу і розмір будівлі можна зустріти і більш екзотичні варіанти, наприклад, з покришок або шпал, вони теж мають свої плюси.

Вибирати вид фундамент слід виходячи з типу ґрунту, а також конструкції та призначення споруди. Для сараю, в якому тримають тварин або птицю, потрібна інша основа, ніж для дровника. Значення має і вартість матеріалів: немає сенсу робити під сарай фундамент, який у кілька разів дорожчий за сам госпблок.

Стрічковий фундамент

Він підходить для ґрунтовних конструкцій, таких як сараї з цегли та піноблоків, наприклад, у яких тримають худобу. Дерево для будівництва таких сараїв не підходить: воно гниє, руйнується при збиранні, довговічним таку споруду не назвеш. Для каркасних і дощатих сараїв такий фундамент економічно не виправданий, він вийде значно дорожче за саму споруду і матиме зайву міцність, не потрібну в цих випадках.

Траншею викопують не глибше півметра. Він може бути як збірним із блоків, так і монолітним. Другий варіант підходить для потужніших конструкцій. Переваги цього виду – його універсальність. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент можна робити на піску, глині, скельному ґрунті. Як зробити такий фундамент під сарай своїми руками?

1. Копають траншею глибиною близько 50 см, шириною на 30 см більше за ширину майбутньої стрічки.
2. На дно насипають шар щебеню (10 см) та піску (5 см). Кожен шар добре трамбують.
3. У траншеї встановлюють опалубку з дощок висотою на 30 см вище за рівень землі.
4. Всередину поміщають арматуру – сітку чи прути.
5. Заливають у опалубку бетон. Після застигання опалубку видаляють, стрічку обмазують гідроізоляцією і засипають проміжки між стрічкою і стінками траншеї землею.

Монолітний стрічковий пояс

Це більш дешевий варіант стрічкового фундаменту, що підходить для пташника або корівника. Він дозволяє зробити підлогу по ґрунту, підходить для непучинистих або глинистих ґрунтів. У першому випадку тільки при високо розташованих ґрунтових водах потрібно буде зробити гідроізоляцію та дренаж. На глинистих ґрунтах потрібна гідроізоляція бетону, утеплення вимощення і периметру будівлі, пристінний дренаж.

Після розмітки ділянки видаляють родючий шар землі, потім насипають гравійну, піщану або змішану подушку розмірами на 0,2 м більше фундаменту з кожного боку. Дренажні труби кладуть у викопані по периметру траншеї у вигляді замкнутого контуру з нахилом 4 градуси.

Якщо грунт глинистий, то периметр необхідно викласти пінополістиролом, а також утеплити вимощення на глибині 40 см.

Далі виготовляють опалубку з дощок, до неї поміщають арматуру зі стрижнів товщиною 6-10 мм. Потім заливають бетон та ущільнюють його вібратором. Після зняття опалубки обмазують бетон бітумом, мастикою або гідроізолюють рулонними матеріалами.

У готову основу заливають підлогу по ґрунту, її відокремлюють від фундаменту за допомогою демпферної стрічки.

Фундамент із блоків

Таку основу під сарай роблять, укладаючи блоки в траншею. Їх кладуть на бетонний розчин, зовнішні шви роблять розчином із вологозахисними добавками. Покладений фундамент гідроізолюють з усіх боків. Після цього траншею закопують.

Можна використовувати шлакоблоки. Їхній недолік - пориста структура, через яку вони швидко руйнуються вологою. Тому таку основу потрібно ретельно гідроізолювати.

Фундамент із піноблоків

Фундамент під сарай можна виготовити з піноблоків. Їх укладають у траншею або котлован, але попередньо робиться бетонна подушка. Для цього на дно траншеї насипають подушку із щебеню та піску. Зверху встановлюється опалубка, в яку поміщають арматуру, і заливають бетонну подушку завтовшки 20 см. На застиглий бетон укладають блоки з пінобетону.

Ширина траншеї становить ширину блоку плюс 15-20 см, глибина дорівнює глибині промерзання ґрунту плюс 15 см.

Стовпчастий

Простий фундамент для сараю виходить із бетонних, цегляних або дерев'яних стовпчиків. Він вимагає вирівнювання невеликих перепадів висот, йому потрібно менше матеріалу, ніж для стрічкового. На рухомих ґрунтах його ставити не варто - з часом стовпчики можуть нахилитися або роз'їхатися, що спричинить обвалення всієї конструкції.

Для стовпчастого фундаменту необхідно викопати ями, в яких розміщуватимуться стовпчики. Ями потрібно викопати на 15 см глибше, ніж рівень промерзання ґрунту. На дно насипають подушку із щебеню та піску, добре утрамбовують. У середину ставлять металевий стрижень. Стовпчики фундаменту для сараю викладають із бетонних блоків, цегли, можна використовувати азбестоцементні труби, всередину яких заливають бетон. На сипучих ґрунтах на дно ям заливають залізобетонну основу, щоб згодом споруда не просіла. Для цегляних стовпчиків цілком вистачить товщини півтора цегли. Внутрішню порожнину заливають бетоном. Цегляні стовпи необхідно гідроізолювати - обмазати бітумом чи мастикою. Стики фундаменту та власне сараю також обов'язково гідроізолюють, особливо, якщо хозблок дерев'яний.

Якщо як опалубка для стовпчиків використовують труби, зсередини їх слід посилити арматурою. У бетон потрібно додати дрібний щебінь чи гальку. Після застигання бетону стовпчики обмазують гідроізолюючими матеріалами.

Якщо використовують бетонні блоки, їх кладка безпосередньо залежить від розміру. Великий блок може відігравати роль цілого стовпа.

Якщо грунт скельний або являє собою великий, гравілистий пісок, то стовпчики можна не заглиблювати - достатньо буде заглиблення на 2 ряди цегли або 1 ряд блоків. Тоді перший брус конструкції гратиме роль ростверку.

Зі стінових блоків 20*40*40 можна зробити різновид стовпчастої основина непучинистому ґрунті. на глинистому грунтідоведеться утеплювати весь периметр будівлі і робити пристінний дренаж або заглиблювати стовпи нижче за рівень промерзання. У цьому випадку вартість фундаменту значно збільшиться, тому краще його робити на скельному чи гравістому ґрунті.

1. Під кожним стовпчиком знімають родючий шар (близько 40 см).
2. Засипають подушку, піщану (для сухих ґрунтів) або із щебеню (для вологої), товщина її повинна бути 20-40 см. Після насипання кожних 10 см подушку утрамбовують.
3. По периметру основи роблять дренаж із перфорованих труб.
4. Далі викладають стовпчики із блоків.

Фундамент з гвинтових паль добре зарекомендував себе на пучинистих, сипких та інших складних ґрунтах. Його досить легко зробити самостійно, потрібно лише купити палі та вкрутити їх у землю за допомогою брухту чи труби, вставленої у спеціальний отвір на верхівці палі. Для загортання палі достатньо двох людей, жодної техніки не потрібно. Бажано, щоби третій учасник стежив за вертикальністю опори.

Ще один варіант – буронабивні палі. Такий фундамент можна побудувати, пробуривши потрібну кількість свердловин у ґрунті та вставити в них азбестоцементні або поліетиленові труби. Також опалубку для труб можна зробити зі згорнутого в трубку руберойду, шов при цьому проклеюють бітумною мастикою. Труби наповнюють на третину бетонним розчином, опускають арматуру та заповнюють до кінця. Арматуру для буронабивних пальв'яжуть із 4 рифлених прутків, з'єднаних круглими або прямокутними хомутами, як на малюнку. Такий фундамент хороший на глинистому або супіщаному грунті.

Фундамент із покришок

Фундамент на основі покришок, що відслужили (краще великих, від вантажних автомобілів) може бути досить надійним. Колони з покришок заповнюють ґрунтом або заливають бетоном.

На пучинистому ґрунті шини кладуть у шурфи, вириті нижче рівня промерзання на кутах і вздовж стін з кроком 1,5-2 м, заповнюють щебенем, який утрамбовують, потім засипають піском.

Недолік основи з покришок – великий розмір коліс, це заважає виготовити забірку для захисту від вологи та гризунів, тому для сараю зазвичай роблять імітацію цоколя. Плюс покришок - їхня пружність, яка зменшується після застигання бетону, тому перший спосіб (із засипанням щебенем) більш кращий. На відео показаний процес будівництва каркасного сараю на підставі з покришок.

Фундамент зі шпал

Бетонні або дерев'яні залізничні шпали відіграють роль ростверку під час зведення фундаменту. Недолік цього виду основи - шпали не завжди можна дістати, тому порекомендувати його можна тим, хто вже має цей матеріал. Також із залізобетонних шпал можна побудувати стрічковий фундамент, укладаючи їх у підготовлену, як для звичайного стрічкового фундаменту, траншею. Шпали кладуть у кілька шарів з перев'язкою (стик кожного наступного ряду має бути над цілою шпалою в попередньому).

Висновок

Невелика вага господарських будівельдозволяє виготовляти під них фундаменти різних видів, у тому числі з використанням незвичайних матеріалів. Однак для отримання якісної основи необхідно так само дотримуватися технології будівництва, як і при будівництві фундаменту для будинку.

• Фундамент «Шведська плита»
• Види паль для фундаменту
• Як розрахувати кількість бетону для фундаменту
• Влаштування фундаменту із забивних паль

Влаштування фундаментної основи є одним із найвідповідальніших будівельних етапів. Несуча платформа багато в чому визначає довговічність і масштабних капітальних об'єктів, та невеликих господарських будівель. Сарай не можна віднести до вимогливих об'єктів щодо характеристик фундаменту, проте в техніці його споруди є чимало важливих нюансів. Тим більше, що дана операціяв більшості випадків реалізується скромним набором матеріалів та технічних засобів, що саме собою змушує виконавців шукати способи оптимізації робочих заходів. Щоб влаштувати якісний фундамент для сараю, буде не зайвим скористатися відпрацьованими технологіями вирішення подібних завдань із мінімальними витратами.

Підготовка до робочих дій

Перед початком зведення фундаменту необхідно ретельно розрахувати план робіт. Важливо визначити місце спорудження об'єкта, площу та орієнтацію технологічних точок. Зразкова схема розміщення сараю дозволить виконати правильне позиціонування несучої платформи незалежно від того, за якою технологією вона виконуватиметься. Щоб фундамент для сараю прослужив довше і на перших етапах експлуатації не пошкодився через дефекти поверхні землі, важливо виконати розчищення грунту. Шар рослинності необхідно ліквідувати і по можливості зробити чорнове покриття не тільки рівним, а й жорстким. Можливо, для цього буде потрібно також зняття пухкого шару ґрунту або застосування інструменту, що трамбує. Спосіб досягнення потрібних характеристик базової поверхні залежатиме від якості грунту.

Приготування розчину

Багато методів улаштування фундаменту для сараю вимагають використання бетону. Для приготування розчину потрібен базовий набір із води, піску та цементу, але з доповненням у вигляді гравію. Фракція його елементів може бути будь-якою, але бажано її співвідносити з обсягом запланованої маси – чим більше площазаливки, тим більше фракція. Наприклад, гравій для стовпчастого фундаменту матиме мінімальний розмір, а для стрічкового бажано підібрати велику фракцію. Важливо дотриматися і пропорції для розчину, з якого буде виконуватися фундамент для сараю. Своїми руками в невеликій ємності слід розмішати пісок із гравієм у співвідношенні 3:5, після чого додати 1 частину портландцементу. Вода додається з розрахунком отримання густої, але чіпкої маси.

Влаштування монолітного фундаменту

Це простий за технікою, але досить об'ємний спосіб виконання фундаменту. Його застосування виправдане, якщо мова йдепро будівництво цегляної господарської споруди. Суть технології полягає у влаштуванні міцної піщаної подушки з включенням того ж гравію. Приблизно на 10-15 см має бути влаштована основа, де надалі буде організована цементна стяжка. Але перед цим формується суцільна опалубка по периметру робочої площі, де планується встановлювати фундамент для сараю. Своїми руками робляться обмежувальні бар'єри, в рамках яких буде проведено заливання цементного розчину. Їх можна зробити з пластикових або дерев'яних рейок з панелями – головне, щоб вони могли утримувати масу, що заливається. Після цього можна переходити до встановлення арматурних стрижнів та безпосереднього пристрою стяжки. Слід враховувати, що повне набуття міцності такого фундаменту може зайняти близько 2-3 тижнів залежно від робочої площі.

Як зробити фундамент для сараю стовпчастого типу?

Стовпчастий фундамент вимагає за обсягом менше матеріалів, але його виконання має на увазі ретельніше твір розрахунків. Зазвичай формується несуча база, що фіксується на стійках, укріплених у землі. Якщо йдеться про невеликий хлів, то цілком вистачить чотирьох стовпів діаметром близько 15 см. Для кожного з них спочатку риється ямка, в яку засипається подушка з гравію та піску. Далі встановлюється стрижень стовпа та заливається цементом. При необхідності можна використовувати спецтехніку для забивання паль. Після цього стовпчастий фундамент для сараю покривається лагами. Основу для настилу формуватимуть кріпильні конструкції, що включають обв'язку ростверку, швелер і профільні елементи.

Техніка влаштування стрічкового фундаменту

Даний тип фундаменту є одним із найпоширеніших у сфері будівництва житлових приватних будинків, але для господарських будівель вважається надто клопітким та невиправдано затратним. Для реалізації цієї техніки необхідно по периметру робочого майданчика зробити лінії котловану. Вийдуть траншеї, які засипаються піском і щебенем. Для більшої надійності в земляних нішах проводиться і основа, що армує. Якщо планується стрічковий фундамент для сараю великої площі, траншеї слід зробити і в центральній частині. Далі підготовлені ніші з арматурою заливаються тим самим розчином. Після затвердіння бетону можна приступати до робіт з влаштування настилу, який може одночасно виступити і покриттям підлоги майбутнього сараю.

Як зробити фундамент під сарай з піноблоків?

Поширені два способи влаштування платформи для сараю з піноблоку. У першому випадку передбачається створення контурних несучих ліній на кшталт стрічкового фундаменту. Тобто по периметру робиться траншея, яка засипається комбінацією піску та гравію, після чого на цементний розчин укладаються блоки. Далі формується конструкція для настилу з металу або міцних лаг. Другий спосіб застосовується у роботі з об'єктами, вимогливими щодо стійкості до високих навантажень. У цій схемі виконавець укладає фундамент блоками суцільно по всьому майданчику. Сам піноблок відрізняється низькою теплопровідністю, ізоляційними якостями, легкістю в обробці та невисокою ціною. Тому з погляду отримання високих експлуатаційних якостей сараю як сховища вимогливих до змісту матеріалів цей варіант фундаменту може бути найкращим.

Як вибрати оптимальний варіант фундаменту?

Перед аналізом можливих варіантіввідповідного фундаменту слід визначитися із завданнями, які виконуватиме сарай, та умовами його експлуатації. Для невеликої споруди в теплому регіоні буде достатньо пальового фундаменту з кількома стрижнями, що несуть. Об'єкти великої площі бажано споруджувати на монолітній основі – наприклад, із цільної бетонної стяжки або у вигляді блокової платформи. Дані техніки дозволять спорудити довговічний та добре захищений у нижній частині фундамент під сарай. Своїми руками моноліт реалізується стандартним набором інструментів, але потребує більше фізичних зусиль. Наприклад, для укладання блоку може знадобитися допомога одного партнера, як мінімум.

Чи можна збудувати сарай без фундаменту?

Звичайно, повністю без основи обійтися не вийде, але оптимізація цієї конструкційної частини сараю в деяких випадках себе виправдовує. Так, якщо немає жорстких вимог до теплоізоляції, то цілком можна обмежитися встановленням каркаса на чотири бетонні блоки, розосереджені по кутах майбутньої споруди. Можна зробити сарай без фундаменту та на очищеному ґрунті. Такі проекти зазвичай реалізуються із застосуванням збірних конструкцій, у яких передбачається жорстка дерев'яна або металева платформа, яка замінює фундаментну основу. Але важливо не забувати, що класичний фундамент також гарантує горизонтальність поверхні. Тому важливо спочатку скоригувати чорнове покриття так, щоб воно не мало серйозних відхилень у висотах по всій площі.

Висновок

Розглядати фундамент як окрему від основного каркасу сараю частину буде неправильно. Навіть якісне виконання бази без урахування нюансів подальшого пристрою будівництва може завдати чимало проблем у процесі експлуатації. Головне, на що слід звертати увагу, поєднуючи фундамент для сараю та його конструкційну основу, полягає в техніці формування герметичної зв'язки. Перехід зазвичай виконується від бетону чи дерев'яних лаг до металевого профілю. Далі проводиться основна обшивка по каркасу сараю, яка може мати кілька шарів. Стикувальні зони можуть додатково оброблятися герметиками, мінеральною ватою та монтажною піною.

Будівництво добротного сараю - далеко не таке просте завдання, як може здатися на перший погляд. Якщо ви хочете, щоб споруда прослужила вам не один десяток років, підійдіть до питання з усією серйозністю! Ми розглянемо, який фундамент під сарай, зроблений своїми руками, найкраще підійде подібним спорудам.

1 Фундамент під сарай – економія та практичність

Легкі дерев'яні конструкції, які будуть призначені для зберігання легкого садово-городнього начиння, або ж будуть відведені для свійської птиці, наприклад, сарай для гусей або дрібної худоби, монолітному фундаментіне потребують. Для таких конструкцій цілком підійде стовпчастий фундамент, що виконується з різних матеріалів. Найголовнішим плюсом такого фундаменту є його невисока вартість у порівнянні з монолітним варіантом, та й побудувати його зможе навіть новачок у будівництві! У цьому такий фундамент зберігає високі експлуатаційні характеристики.

Фундамент на стовпах можна облаштувати на будь-якому ландшафті, навіть на рухомих ґрунтах. Проведення гідро- та теплоізоляційних робітпри облаштуванні такої основи не є необхідним заходом, монтаж здійснюється навіть без сторонньої допомоги. Як несучу основу найчастіше створюють стовпи з бетону, цегли, природного каменю, піноблоки, іноді використовують і стовпчики з деревини. Щоправда, в останньому випадку стовпчики необхідно обпалити та обробити спеціальними розчинами, які знизять ступінь гниття, інакше будова на такому фундаменті довго не простоїть.

2 Як зробити фундамент зі стовпів – покроковий процес

Процес зведення фундаменту на стовпах слід проводити кілька простих етапів. Перший етап – підготовка території, що включає очищення площі від сміття, вирівнювання нерівностей і підсипання подушки зі гравію, якщо на ділянці грунту глинисті. Потім необхідно зробити розмітку, відзначивши, де який стовпчик перебуватиме. Залежно від того, наскільки м'який і рухливий на вашій ділянці ґрунт, стовпчики рекомендується вкопувати від півметра до метра вглиб.

На твердих ґрунтах поглиблення можна і не зміцнювати, а ось на м'яких слід на дні кожної ями зробити прошарок із залізобетону, щоб захистити будову від можливого просідання. Після цього приступаємо до другого кроку – робимо опалубку. Для цієї мети найкраще підійдуть дошки шириною 15 см і товщиною 4 см. Якщо ви не хочете довго возитися з опалубкою, зробіть її з азбестоцементних чи залізних труб, проте ці варіанти зняти після заливання буде неможливо. Після встановлення опалубки проведіть армування із залізних лозин, встановлених поздовжньо.

Коли метушня з арматурою буде завершена, залийте майбутні стовпчики бетонним розчином з дрібнофракційним щебенем. Намагайтеся утрамбовувати розчин якомога щільніше.

Потім приступаємо до спорудження ростверку – частини фундаменту на стовпах, яка розподіляє навантаження рівномірно між усіма частинами. Знову ж таки, за допомогою дроту та арматури з'єднуємо перемички, виготовляємо з тієї ж арматури каркас і монтуємо опалубку. Заливаємо все бетоном і чекаємо до повного затвердіння. Якщо виконати все акуратно та рівно, то на отриманому фундаменті можна споруджувати будову під сарай.

3 Фундамент для сараю з піноблоків своїми руками – особливості

Побудувати одразу міцний та утеплений госпблок набагато простіше та дешевше, ніж зміцнювати та утеплювати будову в процесі експлуатації. У цьому плані сарай для дачі з піноблоків – найвдаліший варіант, оскільки піноблоки власними силами – відмінний утеплювач, при цьому досить твердий, щоб виступати в ролі матеріалу для кладки. Хоча піноблоки – легкий матеріал, проте для сараю з піноблоків ґрунтовний фундамент теж потрібен, і зробити його можна власноруч, без залучення спеціалістів. Найкраще виконати стрічковий фундамент, під який викопуються траншеї глибиною не більше півметра - робити фундамент глибше немає сенсу, у конструкції буде досить легка вага.

Після того, як траншеї викопані, на їх дно засипається пісок і дрібний гравій, шаром не товщі 20 см. Арматурний каркас можна виготовити з досить тонких лозин з перетином 10 мм. Після встановлення каркаса робиться опалубка з дощок та здійснюється заливка бетону. Дуже важливо залити весь фундамент за один підхід, тому якщо ви виконуєте роботу без спецтехніки, то вам знадобиться як мінімум 3 помічники, щоб оперативно замішувати розчин і подавати його до траншеїв. Для повного затвердіння бетону йому знадобиться кілька днів – не забувайте поливати його у спеку великою кількістюводи, щоб він не потріскався.

Проектуючи фундамент для сараю або великого госпблоку, основним аспектом стає зниження бюджету будівництва та забезпечення максимально можливого ресурсу. Тому плаваючі плити та стрічки МЗЛФ використовуються рідко, реалізуються пальові та стовпчасті ростверки. Однак на складних ґрунтах, при високому УГВ та крутих схилах слід врахувати нормативи СП та забезпечити захист підземних силових конструкцій гідроізоляційними матеріалами та утеплювачами від вологи та спучування відповідно.

Вибираючи фундамент під сарай, індивідуальний забудовник, який не має будівельної освіти, часто зупиняється на стовпах зі стінових блоків формату 2 х 2 х 4 дм. Мотивує він це тим, що госпблок буде невеликим та надлегким, проте законів природи ніхто не скасовував:

• на глинистому грунті стовпи або завалить горизонтальними силами здирання, або видавить назовні цими ж зусиллями, але прикладеними до підошви стовпа;
• мала вага споруди тут скоріше недолік, а чи не перевага, оскільки він сили пучення врівноважити зможе;
• дощі та талі весняні води не обійдуть будову стороною, руйнуватимуть арматуру всередині залізобетону або сприятимуть розкриттю тріщин у бетонних блоках при замерзанні після намокання конструкційного матеріалу.

Тому необхідно врахувати рельєф, дізнатися рівень УГВ та структуру ґрунтів на ділянці. Однак геологічні дослідження обійдуться дорожче за всю споруду під ключ, домашньому майстру замовляти цю послугу не має сенсу. Варіант «як у сусіда» теж позбавлений логіки, оскільки пласти залягають нерівномірно, плавуни практично не визначаються з поверхні, реальний термін експлуатації може відрізнятись.

Найпростіший спосіб самостійного дослідження ґрунту в плямі забудови – пробне вкручування гвинтової палі. Виріб занурюється вручну, дозволяючи визначити рівень грунтової води і глибину несучого пласта по моменту затяжки, що різко збільшився.

Важливо! Пласт повинен лежати нижче за позначку промерзання регіону експлуатації, щоб виключити сили пучення повністю.

Найвигідніше зробити пробне вкручування для будь-якої технології будівництва фундаменту на пучинистих ґрунтах, насипах або пилуватих пісках, що просідають під вагою будівлі щорічно.

Варіанти фундаменту сараю

Після самостійних імпровізованих геологічних вишукуваньслід врахувати характер ґрунтів у плямі забудови:

• пісок великої фракції, скеля або гравілистий ґрунт – найзручніший варіант основи для госпблоку, достатньо стовпів із цегли або стінового блоку, заглиблених на два – один ряд, відповідно ростверком стане нижній брус обв'язки «каркасника»;

• супісок - зважаючи на можливе спучування попередній варіант доведеться доповнити утепленням стовпів під підошвою або залити бурові палі в незнімну опалубку з руберойду, згорнутого в циліндр, азбестової або поліетиленової труби;

Сарай на бурових палях

• суглинок, глина, складний рельєф, вологий грунт ( ґрунтова водависоко) – дешевше обійдуться тільки гвинтові палі, для яких не потрібно бурити свердловини, укладати дрени, утеплювати конструкції та гідроізолювати їх.

Монолітний стовпчастий фундамент і стрічка МЗЛФ не розглядаються в цій статті в принципі, тому що їх зведення обійдеться дорожче за каркасну сараю, що економічно не вигідно для надвірної споруди.

З огляду на те що монолітний ростверкдля госпблоку надмірно дорогий, у всіх зазначених конструкціях використовуються дерев'яні балки по оголовках паль та стовпів. В цьому випадку неможливо залити підлогу по ґрунту, застосовується перекриття нульового рівня балками.

Однак при зведенні сараю для худоби цей варіант непридатний в принципі, так як деревина гниє і сточується лопатами при збиранні, потрібний частий ремонт. Тому для телятників, пташників простіше збільшити бюджет будівництва, залити монолітний наземний пояс, що є модифікацією стрічкового фундаменту для легких будівель.

Палі гвинтові

Основною проблемою цієї технології є пошук виробника СВС конструкцій. За наявності зварювального апарату та практики його використання можна. У кожного виробника існує таблиця несучої здатності на різних ґрунтах, що дозволяє визначити крок паль.

Таблиця несучої здатності гвинтових паль СВС

Каркасний хозблок рідко важить більше 2 т, тому розрахунки покажуть, що фундамент під сарай може спиратися на єдину палю. Однак слід врахувати, що металопрокат та пиломатеріали, з яких виготовляються балки ростверку, провисають під своєю вагою вже на 2,5 – 3 м. Тому палі слід ставити частіше, з максимальним кроком 1,5 – 2 м. Технологія має вигляд:

• - обнесення виносяться на 1 м за периметр стін, по них натягується струна або шнур;
• лідер-лунки - пробурюються ручним інструментом або викопуються лопатою, служать кондуктором для лопаті палі, задають напрямок, глибина 0,4 м, діаметр трохи менше розміру лопаті;

• занурення - СВС вкручуються важелями вручну або дрилем потужністю від 1,5 кВт (потрібний підсилювач моменту, що крутить, - мультиплікатор, ціна питання 3 - 5 тисяч або прокат обладнання);
• вирівнювання - лазерним інструментом або гідрорівнем проводиться розмітка єдиного горизонтального рівняна тілі кожної палі, труби зрізають УШМ із оснащенням по металу;
• бетонування - порожнини СВС заповнюються тонким бетоном для запобігання корозії внутрішніх стінок, процедура ніяк не впливає на несучу здатність, наступний етап можна починати, не чекаючи гідратації цементного каменю;
• Оголовки - сталевий ростверк занадто дорогий для госпблоку, а дерев'яні балки простіше кріпити на майданчиках, якими забезпечені оголовки паль, фіксація проводиться цвяхами або анкерами, так як звичайний розжарений саморіз може зрізати горизонтальними навантаженнями.

Оголовок палі гвинтової для кріплення бруса нижньої обв'язки

Важливо! На палі сили пучення не діють, зовнішні грані труб захищені антикорром. Однак конструкція будівлі отримує підпілля, периметр якого необхідно зашити декоративним матеріалом (зазвичай азбоцементний лист, обклеєний гнучкою черепицею, профнастил або цокольний сайдинг). Для забезпечення провітрювання підпілля в забірці залишають продухи вентиляційні розміром 1/400 від периметра підпілля.

Палі бурові (буронабивні)

Наступним варіантом фундаменту сараю на глинистих ґрунтах стають бурові палі, зробити які можна за технологією:

• винесення осей натурних - розмітка аналогічна попередньому випадку;
• свердловини – пробурюються ручним інструментом чи мотобуром, крок 1,5 – 2 м, глибина з розрахунку;
• опалубка - виготовляється зі згорнутого в циліндр руберойду (край фіксується скобами), поліетиленової або азбоцементної труби;

• – дротяними скручуваннями до 4 вертикальних стрижнів (діаметр 8 – 10 мм, переріз періодичне «рифляння») кріпляться хомути круглої або квадратної форми (арматура гладка, діаметр 6 мм), захисний шар забезпечується круглими полімерними шайбами, що кріпляться на прутки;

Варіанти каркасів для армування бурових паль

• бетонування - залити суміш зручніше через саморобні вирви, ущільнювати її краще прутками або глибинним вібратором.

Стовпи з стінного блоку 40 х 20 х 20 см

На непучинистих ґрунтах стовпчасті фундаментиспоруджуються за кілька годин і вважаються найдешевшим варіантом. Якщо ґрунти глинисті, у забудовника залишається два варіанти:

• зробити (ліквідується основна умова спучування шляхом відведення талих/грунтових вод), утеплити підошву (через невеликі розміри будівлі пінополістирол високої щільності доведеться укладати по всьому периметру та під вимощенням для збереження тепла надр);
• або заглибити стовпи нижче за промерзання, зробити засипку пазух нерудним матеріалом (пісок, щебінь);

Стовпчастий фундамент на пучинистому грунті повинен залягати глибше промерзання

У першому випадку фундамент під сарай коштуватиме дорожче, оскільки ЕППС має високу ціну. У другому варіанті різко збільшиться обсяг земляних робіт. Тому буде розглянуто технологію на рівній ділянці з низьким УГВ для великого піску, скелі або гравального грунту:

• натурні осі – виносяться шнурами по обносках, віддаленим від котловану на 1,5 м;
• шурфи - під кожним стовпом видаляється орний шар (зазвичай 40 см);
• подушка - підстилаючий шар товщиною 20 - 40 см відсипається щебенем на вологому грунті або піском на сухому грунті, кожні 10 см трамбуються віброплитою або вручну колодою;
• дренаж – перфоровані в нижній частині гофротруби укладаються по периметру вимощення, відводять талі та зливові води, засипаються щебенем, ховаються з усіх боків геотекстилем;
• кладка - з цегли керамічної або блоків 20 х 20 х 40 см зводяться тумби, на які будуть укладені балки дерев'яного ростверку.

Забірка оформляється за аналогією зі пальово-ростверковими фундаментами.

Стовпи з покришок авто

Індивідуальні забудовники часто використовують колеса машин, що виробили ресурс, у будівництві та ландшафтний дизайн. Покришки застосовуються як конструкційний матеріал фундаменту або опалубки. Технології відрізняються, вибираються залежно від відсотка глини у ґрунтах:

• на пучинистих ґрунтах - відриваються шурфи по кутах і з кроком 1,5 - 2 м під довгими стінами, всередину укладаються колеса чаркою, внутрішній простір заповнюється щебенем, який ущільнюється трамбуванням, зворотне засипання обов'язково інертним матеріалом (наприклад, піском);

Стовпи з покришок заглиблюються нижче за відмітку промерзання і засипаються щебенем

• на скельному, щебеневому або великопіщаному ґрунті – достатньо прибрати родючий шар, відсипати шурфи піском, ущільнити його віброплитою, зробити бетон марки М15 і вище, заповнити внутрішню порожнину покришки та ущільнити суміш штыкуванням.

Покришка служить опалубкою для бетону і демпфує рух грунту

Істотним недоліком є ​​великий діаметр резинотехнічних виробів. Стіну спирають по центру коліс, на кутах гума виступає двома сторонами, на прямих ділянках – з одного. Це ускладнює виготовлення забірки, без якої у підпіллі проникне волога та гризуни. Тому облицювання кріпиться на каркасі, що імітує цоколь або в листових матеріалах вирізають отвори, а колеса фарбують для більш прийнятного дизайну фасадів.

Важливо! Після затвердіння бетону конструкція частково втрачає демпферні властивості, тому за можливості спучування краще використовувати перший метод.

Монолітний наземний пояс

Дана технологія є єдиною, що дозволяє зробити підлогу по грунту, оптимальну для довгострокової експлуатації в пташнику або корівнику. На початковому варіанті можливі варіанти залежно від ґрунтових умов:

• непучинисті ґрунти – додаткові заходи не потрібні, якщо земля суха, при високому УГВ необхідний дренаж та гідроізоляція;
• глинистий грунт – по периметру будівлі та під вимощенням необхідно закласти утеплювач для збереження геотермального тепла під неопалюваним будинком, виготовити пристінний дренаж та обробити гідроізоляційними матеріалами доступні поверхні бетону, щоб виключити спучування;

На наступних етапах технологія зведення монолітного поясу складається з операцій:

• розмітка - обноски видаляються за периметр на 1,5 - 2 м, для кожної стіни натягується 2 шнури по внутрішній/зовнішній грані фундаменту;
• земляні роботи - родючий шар знімається всередині осьових ліній повністю, тому що на ньому заборонено виготовляти стяжку підлоги по ґрунту;
• підстилаючий шар - фундаментна подушка із щебеню або піску, суміші ПГС товщиною 0,2 - 0,4 м, периметр більше розміру фундаменту на 0,2 м з кожного боку;
• дренаж – замкнутий контур із перфорованих труб, що лежать на рівні підошви з ухилом в один бік 4 градуси;
• утеплення - тільки на глинистому грунті, периметр вистилається екструдованим пінополістиролом, утеплюється вимощення на глибині 0,4 м;
• опалубка – фанерні або дощаті щити монтуються вертикально, борти вищі за проектну позначку на 5 см, щоб уникнути розплескування бетону при віброущільненні;
• армування – каркаси з поздовжніх стрижнів 6 – 10 мм, обв'язаних прямокутними хомутами із гладкої арматури 6 – 8 мм;
• заливка - укладання суміші по колу з одночасним ущільненням (штикування прутком або глибинний вібратор).

Монолітний стрічковий пояс для госпблоку з вимощенням

Догляд за бетоном дозволить уникнути розкриття тріщин, полягає в періодичному зволоженні насипаної тирси. Як варіант – можна укрити бетонні поверхні плівкою, знизивши випаровування вологи.

Після розпалубки всі доступні грані монолітних балок гідроізолюються мастикою бітумною, обмазувальними або штукатурними матеріалами, або на поверхні наплавляється рулонний матеріал (наприклад, Техноніколь).

Підлога по грунту – стяжка, що відсічена від фундаменту демпферною стрічкою. Вимощення необхідне для відведення талих і дощових вод від стін сараю.

Таким чином, для сараю може бути обраний будь-який бюджетний фундамент із розглянутих варіантів. Основними критеріями залишається характеристика ґрунту та рівень УГВ, рельєф та вага споруди, тип підлоги/перекриття та призначення госпблоку.

Будівництво сараю пов'язане з вибором основи, матеріалу для зведення стін та особливостей ґрунту. При виборі для стін будівництва цегли вам потрібно буде розрахувати фундамент під величезні навантаження.

При цьому дерев'яний сарай набагато швидше зводиться і вимог до основи набагато менше, роботи легко виконуються своїми руками. Саме тому перед початком будівництва необхідно визначитися із призначенням господарської споруди.

Вибір типу сараю для дачної ділянки

Перед тим як перейти до укладання фундаменту, необхідно визначитися з типом майбутньої будівлі. Найбільш популярним варіантом є дерев'яний сарай із невеликим гаражем. Він може виконуватися у таких варіаціях:

Сарай з односхилою моделлю покрівлі

Сарай з односхилим дахом

В даному випадку ви будуватимете плоску покрівлю по всій площі забудови з невеликим нахилом до задньої стінки. Як правило, такий варіант використовують замість дров'яника чи майстерні.

Майстерня матиме одні вхідні двері та одне вікно. Для такого сараю ідеально підійде невеликий за розміром стрічковий фундамент.

Сарай з обладнаним двосхилим дахом

За такої покрівлі є можливість обладнати горище для зберігання інструментів та особистого майна. Підлога найчастіше роблять шпунтованою дошкою, вікон та дверей може бути 2 і більше. Підходить плитний, стрічковий та пальово-гвинтовий фундамент.

Скриня

Являє собою легкий і присадкуватий сарай, в якому зберігається комплект інвентарю для копання та обробки саду. Площа даного приміщення буде мінімальною, відсутні вікна. Фундамент можна виготовити своїми руками із підручних матеріалів.

Часи

Тимчасова споруда під будь-який садовий інструмент та інший необхідний на дачі інвентар. Часто роблять у вигляді побутівки для можливості проживання у літній період. Саме тому сюди проводять електрику та невелику душову кабінку з бочкою води на даху. Цей тип споруди рідко використовується як сарай, і більше як тимчасове житло на дачній ділянці. Виконується фундамент для часівки у вигляді стрічки з бетонними стовпами.

При виборі типу будівництва ретельно прорахуйте снігове та вітрове навантаження на приміщення. За невідповідності реальних значень теоретичного розрахунку сарай розвалиться у вас через кілька років.

Найпоширенішим варіантом сараю прийнято вважати будівництво з двосхилим дахом. Її і виберемо для прикладу будівництва під фундамент на гвинтових палях своїми руками.

Особливості у будівництві сараю на дачній ділянці

Господарська споруда є окремою будівлею, яка володіє списком специфічних відмінностей у порівнянні з лазнею і будинком. Основні відмінності в наступному:

• Невелика вага опорної конструкції. Завдяки відсутності утеплення та важких несучих конструкційнавантаження на фундамент виходить мінімальним.
• Відсутнє опалення. Сарай не прогрівається в зимовий період, тому ґрунт під ним промерзати не буде
• Низька ціна будівництва. Використовуються прості матеріали (брус, шпунтована дошка, лист оцинкованого заліза, цвяхи та шурупи)
• Прості та рівні форми будови.

Сарай не вимагає складних архітектурних формта естетичної краси, тому з'являється можливість використовувати вторинну сировину переробки пиломатеріалів та всі роботи проводити своїми руками без найму спеціалістів та техніки.

Для облаштування двосхилий сараю з гаражем і невеликим господарським блоком ідеально підходить пальовий фундамент.

У чому користь використання пальового фундаменту?

Палевий фундамент під сарай

Для двосхилий сараї з навісом і гаражем підходить будь-який тип основи. Однак саме палі мають низку переваг, що дозволяють звернутися саме до цієї технології. В тому числі:

1. Надійність та довговічність гвинтових основ. Гвинтові палі дозволяють витримати велику вагу будівлі з будь-якого матеріалу, тому сарай при правильному монтажі прослужить вам довгі роки. А завдяки антикорозійному покриттю (застосовується для обробки оцинкованих гвинтових зразків паль) фундамент на палях добре переносить будь-які контакти з вологою в ґрунті.
2. З'являється можливість будівництва будівель та споруд на нестабільному грунті. При облаштуванні паль їх довжина вибирається з розрахунку занурення на максимальну глибину до щільних шарів ґрунту. В результаті ви ніколи не зіткнетеся з проблемою перекосу сараю.
3. Швидкий монтаж основи. Так як сарай є нежитловою спорудою, часу на його зведення має бути витрачено мінімально. Але це не позначиться на надійності споруди.
4. Низька ціна паль (в середньому за палю в 2,5 м і діаметром 60 мм ціна варіюється від 1250 до 1500 рублів). Палево-гвинтові основи під сарай можна виготовляти своїми руками, не побоюючись порушити технологію зведення. Вибрали нерівне місце для пристрою? Завдяки достатній висоті пальових конструкцій майбутню основу сараю легко вирівняти за допомогою рівня. Також не варто забувати, що для паль не потрібно своїми руками копати ями та псувати ландшафт ділянки.

При покупці паль зверніть увагу на стан металу, кут нахилу спіралі та оголовок. Паля повинна виготовлятися згідно з ГОСТ 977-89. Тільки тоді її довговічність становитиме понад 100 років.

Етапи зведення пальового фундаменту під сарай

Як при пристрої стрічкової основиабо плити, так і при будівництві гвинтового фундаменту необхідно провести підготовчі роботиз розчищення місця під сарай. Подивіться відео, як розчистити ділянку під сарай.

Після цього етапи роботи полягають у наступному:

• Знімаються верхні родючі шари ґрунту.
• Якщо буріння буде проходити своїми руками, то спеціально виготовлений отвір палі у верхню частину встановлюють довгий важіль.
• 2-3 особи вкручують за годинниковою стрілкою палю за принципом штопора. При цьому необхідно постійно спостерігати за вертикальним рівнем для того, щоб у результаті стовп у вас став рівно і споруда не зиркнула. Найчастіше робітники обробляться - 2 виконують роботу з вкручування палі, а третій стежить за дотриманням рівня.

При відхиленні стовпа лише на 2° утворюється критична небезпека стабільності майбутньої споруди. Якщо паля "пішла нерівно", потрібно знову викрутити виріб і починати вкручувати вже в 30-40 см від попередньої ями.

• При досягненні необхідної глибини закладення оголовки ще раз перевіряються за рівнем. Після цього верхня частина разом з отвором потрібно зрізати болгаркою.
• Всередину палі заливаємо бетон, приготовлений тут же на майданчику своїми руками. Після його застигання залишається тільки приварити кілька швелера до готових стовпів. На швелерах встановлюватимуться перекриття та стіни сараю. Для покращення опору металу до дії вологи та кислот потрібно обробити палі разом зі швелером зверху розчином бітумної мастики.

Етапи зведення сараю з двосхилим дахом

Як тільки пальово-гвинтовий фундамент готовий, можна відразу ж почати зведення споруди. Вся робота складається з 4 етапів:

1. Виконується обрешітка фундаменту дошкою 100*50 мм. Після цього укладається утеплювач марки ROCKWOOL (або без нього), а внизу прикріплюються стандартні OSB плити шириною по 8 мм. Усю конструкцію фарбуємо фарбою НЦ, а на підлогу укладаємо шпунтовану вологостійку ДСП, завтовшки 15 мм.
2. Стіни робимо за каркасно-щитовою технологією. При цьому вам знадобиться дошка 100*50 мм та OSB щити шириною 12 мм. За рахунок застосування OSB щитів нам вдасться заощадити на укосах, поперечинах та з'єднаннях дощок між собою.
3. У вертикальний відсік стіни прибиваємо дерев'яні перегородки. Вони служать для утримання у конструкції утеплювача, оскільки згодом він осідатиме. Стійку під коник обов'язково робимо посиленою. Зашиваємо стіни OSB плитами без застосування парозахисної плівки.
4. Залишилося звести 2 скатний дах і оббити його фронтонами. Відстань між ними має бути не менше ніж 3 метри. Для покрівлі використовуємо пласкі оцинковані листи металу або руберойд.

Як бачите, робота проста і легко виконується своїми руками без залучення фахівців.

---