Сьогодні теплицю або парник можна знайти практично на будь-якому дачному та присадибній ділянці, причому це вже не саморобки з віконних рам, а гідні вироби від виробників, виконані з полікарбонату.

Найчастіше такі споруди радять встановлювати на фундамент, що викликає певне подив у дачників. Навіщо це потрібно? Чи не простіше просто зібрати теплицю на голій землі, не обтяжуючи себе додатковою роботою? Все-таки для того, щоб виготовити фундамент під теплицю своїми руками, доведеться витратити певний час і гроші.

А чи потрібне виготовлення фундаменту для теплиці?

Полікарбонатні теплиці мають досить відчутну вагу, тому для їх встановлення потрібне обов'язкове виготовлення фундаменту. Справа в тому, що споруда, встановлена безпосередньо на землю, не тільки схильна до корозії, принаймні, її металеві частини, вона ще може бути підмито ґрунтовими водами або весняною повінью. А це призводить до перекосу теплиці та її подальшого руйнування.

Не рятує й інший варіант, коли вкопують у ґрунт. Зими в Росії холодні, що призводить до глибокого промерзання грунту, який під дією сил безодню просто видавлює опори споруди із землі. Тому для довговічної та надійної установки парника просто необхідно виготовити фундамент під теплицю своїми руками, що міцно зафіксує споруду у стійкому положенні.

Який фундамент використовують під теплицю з полікарбонату?

Який зробити фундамент під теплицю своїми руками залежить, по-перше, від типу ґрунту, на якому планується встановити теплицю. По-друге, від розміру, а більшою мірою – від ваги парника.

Тому перш за все варто розглянути, які фундаменти використовуються для теплиць з полікарбонату, а потім вибрати один з них. При всіх своїх габаритах парник вважається не особливо важкою і великою спорудою, тому робити ґрунтовний фундамент під теплицю своїми руками типу монолітного все ж таки не варто. Хоча в деяких випадках використовують його, але про це пізніше. В основному виготовляють такі:

Точковий фундамент.
Із готових бетонних блоків.
З цегли.
Із бруса.
Монолітна основа.

Це найпоширеніші основи, які найчастіше виконуються як фундамент під теплицю своїми руками. Під полікарбонат в обов'язковому порядку необхідна стійка і рівна опора, так як при перекосах цей матеріал починає покриватися тріщинами і приходить у непридатність, а перераховані вище підстави цілком забезпечують необхідну статичність.

Точковий фундамент

Такий тип фундаменту навіть повноправною основою не назвеш, скоріше, це підпірки для каркасу теплиці, однак він має повне право на використання.

Головну мету – надати стійкості каркасу – він виконує. Причому матеріал, що застосовується для виготовлення стовпчиків, вибирається в залежності від ваги парника: чим він більший, тим міцнішим повинен бути матеріал. Для невеликих теплиць використовуються обрізки бруса, для габаритніших парників краще поставити бетонні блоки.

Такий фундамент під полікарбонатну теплицю виготовляється своїми руками тільки для використання в літній період, так як він не зберігає тепла. Ще одним недоліком є те, що комахи, особливо шкідники, не зустрічають на своєму шляху жодної перешкоди на шляху до культурних рослин.

Зате виконати таку основу можна дуже просто і швидко: блоки або брус, з якого нарізають невисокі пеньки, встановлюють кутами теплиці і вздовж периметра через кожен метр. Цей вид фундаменту відноситься до тимчасової основи і при перенесенні теплиці легко піддається демонтажу.

Фундамент із дерев'яних брусів

Основа з бруса - ще один вид мобільного фундаменту, який легко піддається розбиранню, внаслідок чого споруду нескладно переставити на іншу ділянку. Тому роблять фундамент із бруса під теплицю з полікарбонату своїми руками в тому випадку, якщо постійне місце під споруду поки не вибрано, і воно, швидше за все, буде перенесене. Крім того, основа коштує зовсім недорого, а монтаж займає не більше одного дня.

До того ж дерево забезпечує правильний мікроклімат у парнику завдяки своїй здатності добре вбирати зайву вологу з повітря, а за необхідності – віддавати її.

Одним з недоліків використання такої основи є його недовговічність, тому що навіть оброблене антисептиком та водовідштовхуючим засобом дерево піддається руйнуванню. Для виготовлення такої основи зазвичай використовують 10х10 см.

Як зробити каркас із дерев'яного бруса?

Перш ніж встановлювати фундамент під теплицю власноруч, під полікарбонат необхідно ретельно вирівняти поверхню ділянки. Для цього знімають верхній шар грунту, розрівнюють майданчик і по периметру проривають невелику канаву глибиною в 10 см і шириною в 20 см. Добре, якщо парник вже придбаний, і ви знаєте його розміри, інакше саме час визначитися з видом теплиці.

На дно траншеї засипають подушку із щебеню, яка відводитиме надлишки води, або настилають шар гідроізоляції. Збивають раму з бруса, обов'язково перевіряючи перпендикулярність кутів та горизонтальність поверхні. Кути зміцнюють за допомогою будівельного куточка.

Виготовлений каркас обробляють антисептиком і опускають у траншею, вільний простір засипають ґрунтом.

Аналогічний фундамент під теплицю з бруса своїми руками можна зробити з матеріалу меншого розміру, наприклад, брусків 50х50 мм або дошки 50х150 мм, якщо споруда має не дуже великі габарити.

Основа з бетонних блоків

Цей вид фундаменту ґрунтовніший і забезпечує хорошу гідроізоляцію споруди, що дуже важливо для підтримки в парнику оптимальної вологості.

Тому найкращим варіантом буде зробити такий фундамент під теплицю своїми руками на сирих ділянках землі, на торф'яних або болотистих ґрунтах.

Насамперед необхідно розмітити ділянку землі, на якій проводитиметься установка теплиці. Для цього розрівнюємо обрану територію та розмічаємо за допомогою кілочків та мотузки периметр споруди.

Встановлення блоків

Після розмітки необхідно прокопати канаву шириною 25 см і глибиною 30-40 см під майбутній фундамент з таким розрахунком, щоб розмічальний шнур проходив точно посередині. На дно траншеї укладають дренажну засипку із щебеню та піску висотою в 10 см, яку ретельно трамбують. Для цього верхній шар піску проливають водою і трамбування проходить природним способом.

Заводять бетонний розчин та заливають до половини в канаву. По периметру викладають бетонні блоки, які обов'язково вирівнюють за рівнем. Окремі блоки ставлять строго за кутами. Поверх заливають бетон, що залишився, і загладжують шпателем.

Зробити такий стрічковий фундаментпід теплицю власноруч цілком реально за кілька годин, а встановлювати парник можна через 2-3 дні.

Бетонна стрічкова основа

Ще один варіант того, як зробити фундамент під теплицю своїми руками у вигляді стрічки – виготовити його з бетону. При цьому для посилення конструкції при заливанні арматура прокладається у вигляді металевих прутків.

Якщо грунт щільний і не схильний до обсипання, бетонний розчин можна заливати у канаву. У разі пухкого та сипучого ґрунту в підготовленому траншеї необхідно встановити опалубку з дощок. Зібрати пристрій нескладно, головне, дотримуватись вертикальності стінок. Розмір опалубки залежить від висоти запланованого фундаменту: якщо його планується підняти над поверхнею землі, значить, і стінки опалубки мають бути змонтовані на цю висоту.

У опалубку заливають бетон. Якщо заготовленого розчину недостатньо для одномоментної заливки, заливають його пошарово. При цьому намагайтеся укладати бетон якомога рівніше, оскільки це продовжить термін служби фундаменту. Останній шар обов'язково вирівнюють шпателем.

Бетонно-цегляний фундамент

При правильному виготовленні такий вид фундаменту за характеристиками міцності поступається тільки залізобетонній основі. При цьому цегла має ті ж властивості, що і дерево, він непогано вбирає вологу, а це гарантує оптимальний мікроклімат для рослин.

З іншого боку, цей матеріал досить дорогий і виготовляти фундамент з обпаленої цегли доцільно лише у випадку, якщо є можливість придбати таку продукцію недорого.

Для цього виготовляють бетонну стрічку врівень із поверхнею землі, як розглянуто вище. При заливці ставлять по всьому периметру анкери або відрізки металевої арматури і чекають на схоплювання бетону. Приблизно через тиждень на стрічку можна викладати цеглу, при цьому арматура повинна опинитися всередині кладки швів.

Монолітний фундамент

З бетону можна залити ще один вид основи, який, як правило, використовують для встановлення великих теплиць, парників зі скла або якщо грунт на ділянці має підвищену безодню. Застосовують такий варіант тільки у виняткових випадках, тому що зробити фундамент під теплицю з полікарбонату своїми руками у вигляді монолітної основи – досить витратний захід як у часі, так і в грошах.

Підготовка ділянки під заливку проходить так само, як і для будь-якої іншої основи. Він очищається від верхнього родючого шару ґрунту, після чого викопується котлован під фундамент глибиною 30-40 см, який застилається геотекстилем або будь-якою іншою гідроізоляцією. Якщо ґрунт містить багато води, можна зробити невелику дренажну системуз траншей, покритих шматками руберойду, або прокласти труби, що відводять.

Заливка бетону

Роблять опалубку з дощок і засипають у яму шар щебеню та піску загальною висотою 10 см з обов'язковою проливкою для утрамбування. В опалубку укладають арматурну зв'язку та заливають бетоном. При необхідності вставляють прутки або анкери для кріплення каркаса до основи.

Встановлювати теплицю на такий фундамент можна лише після повного просихання бетону, яке може тривати 21-28 днів. При цьому весь час, поки розчин схоплюється, його поверхню потрібно періодично змочувати, щоб уникнути появи тріщин та порушення цілісності основи.

Хоча такий фундамент і вимагає великих трудовитрат і чималих грошових витрат, термін його служби, який становить близько 50 років, усе компенсує з лишком.

Крім цих основних типів фундаменту, використовують ще кілька видів основ, наприклад, з металевого профілю або на гвинтових палях. Деякі умільці комбінують вищезазначені способи встановлення, а особливо винахідливі індивідууми можуть виготовити фундамент під теплицю своїми руками із підручного матеріалу, наприклад зі скляних пляшок.

Який фундамент використовувати під теплицю зі скла?

Окремо варто згадати про парник зі скла, який також часто використовується на дачних ділянках. Завдяки своїм характеристикам ця споруда набагато більш вимоглива як до стійкості, так і захисту від пошкоджень. Тому фундамент під своїми руками виготовляють в основному у вигляді бетонного монолітного або стрічкової основи. На відміну від фундаменту для теплиці з полікарбонату, основу для скляної споруди необхідно заглиблювати до рівня промерзання землі.

Якщо парник має невеликі розміри, можна застосувати металевий або точковий фундамент. Однак така основа не забезпечить достатньої теплоізоляції, тому витрата тепла у парнику посилиться. У той же час виготовляти основу з дерев'яного бруса, а тим більше дощок, для теплиці зі скла не варто, оскільки дерево не забезпечить достатньої нерухомості споруди.

З усього сказаного вище можна зробити висновок: від того, наскільки правильний вибір фундаменту для своєї теплиці ви зробите, залежить, як довго вона прослужить.

У справі будівництва теплиці найважливіше значення має будова надземної частини. Але й про фундамент забувати не можна. А якщо ні, то праці можуть піти прахом. Підстава для теплиці можна спорудити своїми руками різних матеріалів.

Фундамент теплиці: призначення

У побуті теплицею часто називають будь-яку споруду, що дозволяє створити на садово-городній ділянці зону зі штучним кліматом. Це не зовсім правильно, оскільки тимчасові об'єкти такого типу, що складаються тільки з конструкцій, що захищають і використовуються лише протягом декількох місяців, теплицями в повному розумінні слова не є. Це парники та холодні розсадники, у тому числі популярні сьогодні арочні, які без фундаменту можуть обійтися. Для стійкості їх достатньо прикріпити до вбитих у ґрунт штирей і важкої дощатої рами, покладеної прямо на землю.

Для парника легкої конструкції фундамент необов'язковий

Справжня теплиця експлуатується і взимку за набагато суворіших умов. Фундамент для неї дуже бажаний і ось чому:

Забезпечує спирання на стабільний ґрунт. Кожному доводилося бачити, як верхній шар ґрунту, що здається влітку таким надійним і ґрунтовним, у міжсезоння через дощі або танення снігу перетворюється на кашу. Встановлювати на таку віроломну основу теплицю, обтяжену утепленням, системою опалення та освітленням, було б дуже нерозумно. Щоб споруда не просіла, її краще оперти на нижчі шари грунту, не схильні до впливу погодних факторів.
Надійно фіксує будівництво землі. Оснащена вже згаданим обладнанням, капітальна теплиця за визначенням не може бути присадкуватою і обтічною, як, наприклад, арочний парник, тому вітер на неї впливає з більшою силою. Різними є й наслідки аварії: якщо забере поліетиленову «шкаралупку» холодного розсадника, нічого страшного не станеться; якщо ж буде перекинута теплиця, то буквально на вітер відлетять тисячні витрати.
Значно скорочує тепловтрати. В умовах зими, коли перепад температур усередині та зовні досить великий, будь-яка щілина стає причиною колосальних тепловтрат. Якщо теплицю поставити просто на ґрунт, вона продуватиметься під стінками. Якщо ж оснастити споруду основою, стіни виходять заглибленими, що виключає продування. Додатково фундамент запобігає витоку тепла через ґрунт, які становлять 10% від загальних тепловтрат.
Захищає внутрішній простір від проникнення шкідників, що живуть у ґрунті - крота і капустянки. А також виключається проникнення кореневищ, що ростуть навколо бур'янів.
Покращує умови експлуатації нижньої частини теплиці. Завдяки фундаменту вона виявляється піднятою над землею, а значить, меншою мірою піддається впливу просочує верхній шар грунту вологи.

Капітальна теплиця потребує заснування

Різновиди фундаментів для теплиць

Під теплицями зводять основи таких типів:

Стрічковий фундамент. Є рамою, на ригелі якої (стрічки) стіни теплиці спираються по всій довжині. Така основа виконує всі функції, які були перераховані в попередньому розділі.
Стрічковий фундамент є залізобетонною монолітною стрічкою
Плитний. Такий фундамент доводиться зводити в особливих умовах, коли ґрунт є надто слабким або сильно просочений водою (болотиста місцевість). Під усією будовою заливається монолітна залізобетонна плита, так що площа спирання стає максимальною, а питомий тиск на ґрунт, відповідно, мінімальним. Істотний недолік підстави полягає у його дорожнечі.
Фундаментна плита - матеріаломістка і дорога споруда
Стовпчастий або пальовий. Цей фундамент ще називають точковим. Замість суцільної стрічки під стіною зводять кілька опор у вигляді стовпів. Захист від тепловтрат і землерийок таким підставою не забезпечується, зате і обходиться воно набагато дешевше стрічкового. Цілком підходить для теплиць, що експлуатуються тільки в теплу пору року - вони теплоізоляції грунту не потребують.
Стовпчастий фундамент складається з бетонних опор

Оскільки площа спирання у стовпчастої/ пальового фундаментуменше, ніж у стрічкового, сильно зростає питомий тиск на ґрунт. Тому подібні конструкції можна зводити лише під відносно легкими каркасними теплицями або збудованими з піноблоків або аналогічного матеріалу (комірчастого бетону).

Стовпчастий фундамент відрізняється від пальового способом пристрою:

Пристрій пальового фундаменту навряд чи буде по плечу звичайному дачнику, тому що для цього потрібне спеціальне обладнання - дизель-молот (називається ще копром). Інша справа - зведення буронабивних паль. По суті, це той самий стовпчастий фундаментАле влаштовується він набагато більш простим способом, ніж класичний варіант. Цим пояснюється його затребуваність у індивідуальному будівництві.

Буронабивна паля влаштовується бурінням свердловини, в яку закладається арматурний каркас та заливається бетон.

Вибір матеріалу

Фундаменти можна будувати з різних матеріалів: дерева, бетону, цегли та ін.

Деревина

Комусь, можливо, ідея спорудження фундаменту з дерев'яного бруса здасться дещо дикуватою. Тим не менш, до такого варіанту вдаються досить часто. На те є свої причини:

така основа обходиться гранично дешево;
споруджується дуже швидко;
легко може бути демонтовано та використано повторно, що зручно за необхідності переміщення теплиці на нове місце (так роблять, якщо ґрунт на старому місці встиг виснажитися).

З дерев'яних брусів можна спорудити фундамент під теплицю

Особливо доречним дерев'яний фундамент буде для теплиці, яку передбачається експлуатувати лише кілька років.

За таких умов основний недолік деревини – короткий термін служби – перестає мати якесь значення.

Теплицю на фундаменті із бруса легко перенести на інше місце

Бетон

Правильніше говорити – залізобетон. Справа в тому, що штучний камінь, як ще називають бетон, надзвичайно погано тримає зусилля, що розтягують. Тому його ніколи не застосовують у чистому вигляді, а лише з армуванням із сталевих прутів.

Влаштування залізобетонних конструкцій - дуже трудомісткий процес. Зате за будь-яких розмірів і форми вони виходять монолітними, отже, максимально міцними.

Фундаментні блоки

Це вже готові ж/б-модулі, з яких звести фундамент набагато простіше, ніж з бетону у вигляді розчину. На противагу монолітному такий фундамент називається збірним.

Блоковий фундамент підходить для вологих ґрунтів

Стрічковий фундамент необов'язково робити у монолітному виконанні, заливаючи безпосередньо на місці будівництва. Швидше та простіше скласти його із залізобетонних фундаментних блоків, що випускаються різними компаніями. Перед покупкою блоків ознайомтеся з правилами їх вибору:

Останній параметр позначається двома характеристиками:
маркою за міцністю: позначається літерою «М» і числом, що вказує граничне навантаження кг/см 2 (наприклад, М150);

класом: позначається літерою «В» і числом, що вказує на граничне навантаження в МПа (мегапаскалі). Марка за міцністю - це хіба що «теоретична міцність», що визначається виходячи з марки цементу та властивостей інших інгредієнтів. Клас визначається шляхом проведення випробувань вже відлитого зразка. Він характеризує міцність бетону більш об'єктивно: бетони однієї марки та складу за різних умов затвердіння можуть набувати.різний клас

міцності.

Досить часто стовпчастий фундамент викладають із цього матеріалу. Слід використовувати повнотілу червону обпалену цеглу: вона має хорошу вологостійкість, а значить і високу морозостійкість. Силікатна та пустотіла цегла для подібних завдань не підходять.

Для будівництва фундаменту потрібна керамічна повнотіла обпалена цегла

Недолік цегляної кладки полягає в тому, що, на відміну від ж/б-конструкцій, вона не є монолітною.

Природний камінь

Гідність матеріалу полягає у поєднанні дешевизни і таких необхідних у будівництві якостей, як міцність та вологостійкість. З шматків каменю із прошарками із цементно-піщаного розчину збирають стрічковий фундамент, який називають бутобетонним (бутом якраз і називають шматки каменю).

Великий камінь природного походження використовують у конструкції бутобетонних фундаментів.

Розрахунок підстави

Проектуючи фундамент, слід приділити увагу двом параметрам – питомому тиску на ґрунт та глибині закладання.

Питомий тиск на ґрунт

Питомий тиск розраховується за такою формулою: P = M/S, де: М – маса всієї споруди, включаючи сам фундамент, кг; S - площа спирання фундаменту, см2.

Величина P має перевищувати величину P max - несучу здатність грунту дільниці будівництва. Остання в ідеалі повинна розраховуватись ліцензованою фірмою на підставі геологічних вишукуваньАле таке дослідження коштує дорого і замовляють його зазвичай при будівництві великих теплиць промислового призначення.

Звичайний же дачник, що мав намір побудувати тепличку для потреб, може орієнтуватися на досвід сусідів, які замовляли колись подібне дослідження при будівництві будинку.

Інший шлях - задатися таким питомим тиском P, який гарантовано зможе витримати будь-який ґрунт. Ця величина становить 1 кг/см 2 .

Глибина закладення

В принципі, для спирання на стабільний грунт і надійної фіксації споруди фундамент достатньо заглибити на 50 см. Але є важлива обставина: якщо температура грунту нижче підошви фундаменту в сильний холод опускатиметься нижче 0 °C, і при цьому грунт буде просякнутий водою, то на конструкцію знизу впливатимуть так звані сили морозного пучення. Зумовлені вони властивістю води збільшувати свій обсяг під час замерзання. Навіть важку споруду сили здирання без труднощів потихеньку видавлюватимуть.

Сили морозного пучення розподіляються нерівномірно, що може призвести до розтріскування і навіть розлому фундаментної стрічки.

Грунти з добре вираженими дренуючими властивостями - піщані та кам'янисті - великої кількості вологи зазвичай не містять (якщо тільки грунтові водине стоять під самою поверхнею), так що власникам таких ділянок при будівництві можна сміливо заглиблюватися на ті самі 0,5 м. Інша справа - глинисті ґрунтиі суглинки, що виявляють водотривкі властивості і тому затримують вологу: їм сили морозного пучення дуже характерні. Власнику ділянки з подібним ґрунтом слід вибрати один із трьох варіантів:

Заглибити підошву фундаменту до глибини промерзання ґрунту, характерної для даної географічної широти (краще з невеликим запасом 15-20 см).
Оточити будівництво подобою вимощення з утеплювача, зменшивши цим глибину промерзання грунту в цій зоні. Тоді й глибину закладення фундаменту можна буде зменшити.
Прийняти глибину закладення рівної 0,5 м, але решту ґрунту до глибини промерзання вийняти і замінити добре утрамбованим піщаним. Ширина піщаної засипки має трохи перевищувати ширину фундаменту.

Очевидно, що сили морозного здирання діють на фундамент зовні, тому для його утеплення, якщо таке заплановано, можна застосовувати лише досить міцні матеріали. Найкращим є екструдований пінополістирол, який має мізерний коефіцієнт теплопровідності 0,034 Вт/м*С і при цьому витримує навантаження в 50 т/м2 (застосовується як підкладка дорожніх полотен, що утеплює).

Інструменти

В наявності у будівельника мають бути:

рулетка;
набір для розмітки: кілочки або металеві штирі (часто використовують арматурні стрижні) з мотком шнура або волосіні;
лопати двох видів: штикова та совкова;
виска і рівень;
ножівка по дереву та сокира;
молоток;
болгарка з відрізним диском по металу (для нарізування арматури);
гачок для в'язання арматурного каркасу;
будівельний вібратор (для віброукладання бетону).

Якщо прийнято рішення готувати бетон для фундаменту самостійно, знадобиться бетонозмішувач з приводом (розчин, замішаний у кориті за допомогою лопати, вийде наполовину менш міцним).

Покрокова інструкція зі зведення фундаменту

Будь-яке будівництво розпочинається з розмітки території. У землю вбиваються кілочки, між якими натягується шнур, що окреслює контури майбутньої теплиці. У цьому процесі є тільки одна тонкість: необхідно домогтися рівності діагоналей 4-кутника, що розмічається - це ознака того, що всі його кути є прямими.

Тепер детально розглянемо процес будівництва деяких видів фундаменту.

Дерев'яна основа

Фундамент із бруса споруджується в такій послідовності:

Необхідно підготувати висушений (вологість – 20–25%) брус перетином 100х150 мм або 150х150 мм. З порід найкращою є модрина.
Для фундаменту використовується брус перетином 100х150 або 150х150 мм.
Брус двічі обробляється антисептиком, після чого обмотується пергаміном. Останній можна пристрелити будівельним степлером.
Пергамін забезпечує гідроізоляцію бруса.
По всьому периметру майбутньої теплиці викопується траншея, що по ширині дещо перевершує брус.
Траншея повинна бути трохи ширше бруса, що укладається.
Дно та стінки виїмки застилаються рулонним гідроізоляційним матеріалом – руберойдом або толем.
У траншею укладаються бруси. Між собою як у кутах, так і на прямих ділянках вони з'єднуються в півдерева або в шип із фіксацією довгими цвяхами.
З'єднання в півдерева - найпростіший спосіб
Для більшої надійності в дерев'яному фундаменті можна просвердлити наскрізні вертикальні отвори і «пришити» його до основи довгими металевими штирями (підійдуть арматурні стрижні).
Простір між бічними гранями бруса та стінками траншеї засипається піском.

Каркас теплиці скріплюється з цією основою за допомогою куточків та шурупів.

Відмінним матеріалом для дерев'яного фундаменту будуть списані залізничні шпали.Конструкція з них збирається так само, як із звичайного бруса. Тільки під час робіт потрібно бути обережними: шпали просочують креозотом, який при контакті зі шкірою рук викликає відчуття печіння.

Відео: будівництво дерев'яного фундаменту під теплицю з полікарбонату

Монолітний стрічковий фундамент

Для влаштування стрічкової основи потрібно зробити наступне:

Вирити по периметру траншею більшої ширини, ніж майбутній фундамент. Оптимальна ширина бетонної стрічки складає 35-40 см.
На дні виїмки влаштувати піщану засипку, яка має бути добре утрамбована (для цього її потрібно полити водою). Товщина засипки після ущільнення має становити приблизно 10 см.
Зверху укласти такий же по товщині шар щебеню або гравію з наступним трамбуванням.
Пісок та щебінь засипаються пошарово з обов'язковим утрамбуванням.
З дощок, товстої фанери або ДСП спорудити опалубку – форму для бетонної стрічки. Всі елементи кріпляться надійно, оскільки бетонний розчин досить важкий. Між стінами траншеї і опалубкою потрібно встановити бруски, що підпирають, які не дадуть їй розійтися. Над рівнем землі опалубка повинна підніматися приблизно на 20 см. Її верхні краї доцільно за допомогою рівня виставити строго горизонтально, щоб потім використовувати як маяки при розрівнюванні бетону. Елементи опалубки краще обернути поліетиленом - тоді вони не будуть зіпсовані вологою, що є в розчині, і можуть бути використані згодом для інших цілей.
Фанерні листи по верху необхідно зв'язати за допомогою брусків
Встановити в опалубці армування та закладні для кріплення каркасу теплиці. При малих розмірах будівлі (площею до 10 м 2 ) армування може бути спрощеним: у ґрунт з певною періодичністю вбиваються сталеві штирі довжиною 60-70 см. Вбивати їх потрібно на половину довжини. Штири зв'язуються товстим дротом. Відрізки потрібно застосовувати якомога довші, щоб армування вийшло цілісним).
Арматурні стрижні зв'язуються м'яким дротом
Якщо розміри теплиці більші, але при цьому її площа не перевищує 15 м 2 можна застосувати таку ж схему армування, тільки дріт прив'язують у два ряди.
Для великих будівель у фундаменті закладається повноцінний каркас: зверху і знизу - робочі пояси по три поздовжніх ряду арматурних прутів діаметром 10-12 мм, все це зв'язується вертикальною і горизонтальною поперечною арматурою діаметром 6 мм. З'єднувати елементи каркасу зварюванням не можна – арматура у зоні зварного шва втрачає міцність.Їх необхідно зв'язувати відпаленим дротом.
Арматурний каркас зручно в'язати на поверхні, а потім опускати в опалубку
Товщина захисного шару бетону з усіх боків каркасу має становити 40 мм. Щоб забезпечити такий шар знизу, каркас укладають на спеціальних пластикових бобишках або підвішують на дроті.
До арматури слід прикріпити і закладні, які будуть виступати з бетону та використовуватися для кріплення каркасу теплиці.
Залити бетон.
Для заливки бетонної суміші бажано використовувати техніку або будівельний рукав
Дочекатися дозрівання бетону. На це зазвичай витрачається близько 28 днів. Для дозрівання бетону потрібна вода, тому при пересиханні він не зможе набути достатньої міцності. У спеку конструкцію потрібно тримати під поліетиленовою плівкою і періодично поливати водою. Опалубку можна демонтувати на 10 день після заливання.
Виконати роботи з гідроізоляції фундаменту. Конструкція обклеюється руберойдом, як клеючий склад використовується бітумна мастика.
Рулонний матеріал (руберойд), приклеюють до залізобетонної стрічки за допомогою бітумної мастики
Виконати зворотне засипання траншеї.

Бетон можна приготувати самостійно за наступним рецептом:

цемент марки М300 чи М400: 1 масова частина;
пісок: 3 частини;
щебінь: 4-5 частин;
вода: 4-4,5 частини.

Для самостійного приготування суміші краще взяти в оренду невелику бетонозмішувач. Простіший шлях - замовити бетон на заводі, звідки його буде доставлено автоміксером.

Дуже важливо при заливці бетону забезпечити вихід повітря, інакше у тілі фундаменту утворюються порожнечі.

Найкращий ефект дає спеціальний інструмент – віброплита. За його відсутністю можна проштикувати свіжозалитий розчин арматурним стрижнем або лопатою.

Відео: заливка стрічкового фундаменту під теплицю

Фундамент із буронабивних паль

Як мовилося раніше, це різновид стовпчастого фундаменту, палі якого виконуються дуже простим способом:

У кутах майбутньої споруди, а також уздовж її стін з кроком 1,5-2 м садовим буром робляться свердловини на глибину промерзання.
На дні кожної свердловини влаштовується піщано-гравійна подушка, як було описано вище.
Інженери-будівельники називають креслення розміщення паль пальовим полем
Далі свердловини вставляють пластикові труби великого діаметру. Вони одночасно відіграватимуть роль опалубки для бетону та його гідроізоляції. Труби повинні трохи височіти над землею, при цьому їх верхівки повинні лежати в одній горизонтальній площині.
У кожній трубі підвішують арматурний каркас у вигляді тригранного паралелепіпеда, вертикальні ребра якого представлені лозинами діаметром 10-12 мм (це робоча частина каркасу), а поперечні зв'язки - більш тонкими, діаметром 6 мм. До каркасів кріплять заставні.
За допомогою парасольок виконується додаткове кріплення пінополістиролу до бетону.

Оздоблення фундаменту

Якщо власник теплиці бажає облицьовувати надземну частину фундаменту, для цього можна використовувати цокольний сайдинг. У порівнянні зі стіновим він є міцнішим.

Найдешевше коштує вініловий цокольний сайдинг. Його гідність полягає у широкій різноманітності кольору та фактури: можна знайти різновиди, що імітують цегляну кладку, натуральний камінь (у тому числі і мармур), деревину та ін. Більш міцним та надійним, але і дорожчим є металевий сайдинг.

Сайдингові панелі кріпляться до решетування зі спеціального металевого профілю, але при бажанні заощадити зробити його можна і з дерев'яних брусків.

Обрешітку під панелі можна зробити з дерева чи металу

Також облицювання фундаменту можна виконати плитами з натурального каменю (досить дорогий варіант) або його штучного аналога. Ці матеріали укладаються на розчин чи клей.

Різновидів фундаментів для теплиці досить багато. Але жоден з них не передбачає будівництва непереборних складнощів. При виборі фундаменту необхідно враховувати матеріал, з якого виготовлено теплицю, її вагу, а також тип ґрунту. Дотримуйтесь викладених рекомендацій, і конструкція вийде надійною та міцною.

Незважаючи на те, що теплиця є легку конструкцію, вона вимагає надійного та міцного фундаменту. Адже за відсутності хорошої основи існує ризик, що вона «гулятиме» ділянкою, а молоді рослини можуть загинути від морозу та вітру. Отже, який фундамент для теплиці потрібен і як правильно його побудувати?

Фундамент для теплиці - це надійна основа для конструкції, яка продовжує термін її служби, а також захист посадок від негативних факторів. У багатьох дачників постає питання: чи можна заради економії коштів та часу побудувати теплицю без фундаменту?

Зрозуміло, це можливо, але облаштування основи для теплиці має низку переваг:

фундамент міцно зміцнює теплицю до землі, завдяки чому їй не будуть страшні навіть найсильніші вітри;
конструкція перебуватиме вище рівня землі – це збереже близько 10% тепла всередині;
комахи, кроти та інші шкідники не зможуть дістатися посадок;
рослини будуть захищені від морозу, опадів та інших несприятливих чинників.

До найбільш важливих характеристик, які повинна мати основа для теплиці, входять міцність, стійкість до дії довкіллята відповідність особливостям конструкції.

Надійність. Стійкість основи відіграє особливу роль у період закінчення зими, оскільки талий сніг та вода можуть зруйнувати всю конструкцію.
Стійкість до впливу негативних факторів. Деякі дачники заради економії будують фундамент з невідповідних для цього підручних засобів (наприклад, пластикових пляшок або старих покришок) або низькоякісного матеріалу, що може стати великою помилкою – внаслідок впливу ґрунтових вод і перепадів температур така основа може швидко зруйнуватися.
Відповідність розмірам, формі та матеріалу виготовлення теплиці. Якщо технічні особливості конструкції суттєво відрізнятимуться від особливостей фундаменту, теплиця швидко деформується і навіть може зруйнуватися.

Підсумовуючи, можна сказати, що від правильного вибіртипу та матеріалу основи теплиці залежить не тільки зовнішній вигляд та функціональність, але також «здоров'я» посадок та майбутній урожай.

Основа для теплиці підбирається в залежності від матеріалу, з якого виготовлена конструкція (наприклад, силікатне скло вимагає більш жорсткої основи, ніж ), фінансових та тимчасових витрат, а також кліматичних умов регіону. До типів фундаментів, які використовуються для облаштування теплиць, входять стрічкові та поверхневі (мало-або незаглиблені). Принципи їх спорудження майже ідентичні з тією різницею, що для стрічкової основи знадобиться глибший котлован.

Що ж до будматеріалів, то в даному випадкуможна взяти дерево (брус), цеглу, бетонну суміш, а також готові бетонні плити чи блоки. Кожен із варіантів має свої переваги та недоліки, які потрібно враховувати при виборі фундаменту.

Ціни на бетонні плити

бетонні плити фундамент

Таблиця. Переваги та недоліки різних видів фундаментів.

Тип фундаменту	Плюси	Мінуси
Дерев'яний	Дешевий, легкий та простий як у роботі, так і в експлуатації (конструкцію можна без проблем перенести в інше місце). Гарні теплоізоляційні властивості.	Низька міцність, тому підійде для теплиць із полікарбонату та інших легких конструкцій. Невеликий термін служби порівняно з рештою матеріалів, а в умовах підвищеної вологості згниє навіть після обробки спеціальними складами.
Бетонно-цегляний	Має невелику вагу, простий в облаштуванні, добре протистоїть навантаженням і деформаціям, тому підходить для теплиць, що опалюються.	Матеріал має властивість накопичувати вологу та швидко руйнуватися. В умовах низьких температур потребує додаткового утеплення.
Стрічковий з бетону	Надійний, довговічний, добре протистоїть підвищеній вологості та іншим негативним факторам.	Вимагає чималих вкладень, має низькі теплоізоляційні властивості та велику масу. Достатньо складний в облаштуванні.
Блоковий	Простий у укладанні, коштує порівняно недорого, стійкий до впливу навколишнього середовища.	Погано тримає тепло і має низьку міцність.
Стовпчастий	Надійний, міцний, довговічний, коштує порівняно дешево.	Конструктивні особливості фундаменту вимагають проведення додаткових робіт – жорсткої обв'язки та утеплення цоколя.
Палевий	Конструкція дуже проста в монтажі, при необхідності вона легко переноситься в інше місце. Проводити роботи можна за будь-якої погоди, підходить для рухомих ґрунтів та ділянок зі складним рельєфом.	Недоліки аналогічні тим, якими має стовпчастий фундамент. Крім того, металеві палі, з яких виготовляється каркас, мають схильність до корозії.
Плитний	Довговічний та міцний, забезпечує жорстку фіксацію та стійкість конструкції на будь-яких ґрунтах. Добре ізолює внутрішній простір теплиці від негативних факторів та шкідників.	Дорогий у укладанні, має велику вагу і потребує додаткового утеплення. Так як посадки будуть ізольовані від звичайного ґрунту, в теплиці потрібно буде облаштовувати дренаж та ретельно відстежувати мікроклімат.

Щоб правильно вибрати конструкцію основи під теплицю, необхідно дотримуватись наступних правил.

Будувати теплицю на заглибленому фундаменті не рекомендується, оскільки вона може зруйнуватися через спучування ґрунтів.
Основа не повинна бути важчою за всю конструкцію, інакше з часом теплиця деформується або перекоситься.
Утеплення фундаменту потрібно лише для тих теплиць, які планується використовувати в зимовий час: для цього використовується пінополістирол або керамзит, яким заповнюють проміжки між конструкцією основи та траншеєю.

В умовах холодного клімату краще не використовувати цеглу та бетон як будівельного матеріалудля фундаменту - вони мають низьку теплоізоляцію і рослини можуть замерзнути (якщо інших варіантів немає, основу доведеться утеплювати).

Якщо теплиця будується поруч із житловою або господарською спорудою, не варто робити для них загальну основу - різні навантаження та просідання призведуть до появи тріщин.

У регіонах з низькими температурами, для яких характерне глибоке промерзання ґрунтів, рекомендується пальовий або дрібнозаглиблений фундамент.

Більшість сучасних матеріалів для виготовлення теплиць (наприклад, полікарбонат) потребують жорсткої основи, тобто краще використовувати стрічковий, монолітний або плитний фундамент.

Важливо! Ще один важливий момент полягає в тому, що надійність та міцність як фундаменту, так і всієї теплиці залежать від чіткого дотримання інструкції з будівництва та правильного виконання всіх робіт.

Покрокова інструкція з укладання фундаменту для теплиці

Кожен із видів фундаменту має свої особливості закладки, але у будь-якому випадку попередньо потрібно зробити відповідні розрахунки (залежно від габаритів та конструкції приміщення). Після цього ділянка очищається від сміття, дерев та чагарника, а за потреби вирівнюється.

Інструменти та матеріали

Матеріали для облаштування фундаменту вибираються заздалегідь, це може бути дерев'яний брус, бетонна суміш, блоки і т.д.

Крім того, для виконання робіт знадобляться такі інструменти:

мотузка або волосінь;
дерев'яні кілки;
будівельний рівень;
рулетка;
ножівка;
молоток;
цвяхи;
лопата совкова та штикова;
анкери для кріплення основної конструкції

Слід зазначити, що це не повний списокнеобхідні для облаштування фундаменту інструментів та підручних матеріалів. Залежно від обраного типу основи, до списку потрібно буде додати ручний бур (для фундаменту пальового), дошки для опалубки (для укладання стрічкової основи) і т.д.

Теплиця з полікарбонату, як і будь-яка інша будова, потребує регулярного обслуговування, а іноді ремонту. Про правильний догляд за теплицею, а також прийоми та способи ремонту вам розповість.

Укладання фундаменту із бруса

Фундамент із бруса – оптимальний варіант для економних дачників, які планують використовувати теплицю виключно у теплу пору року.

Брус має бути чистим і сухим (вологість не більше 20-22%), без ознак гниття або пошкодження шкідниками, а переріз залежить від розмірів теплиці – для великогабаритної конструкції знадобляться колоди з великим перетином. Оптимальний варіант- матеріал з модрини, який попередньо був оброблений антисептичними складами (в іншому випадку це доведеться зробити самостійно, тому що фундамент швидко згниє або буде зіпсований шкідниками).

Основу з бруса можна зробити кількома способами, а найпростіший складається з наступних кроків.

Крок 1.На обраній ділянці зробити розмітку за допомогою дерев'яних колів та мотузок, причому слід переконатися, що кожен кут дорівнює 90 градусам.

Крок 2Прибрати верхній шар ґрунту (згодом його можна використовувати для грядок).

Крок 3По периметру розмітки вирити траншею, глибина якої визначається залежно від перерізу бруса (наприклад, для матеріалу перетином 100х100 мм достатньо траншеї глибиною 150 мм), а ширина повинна бути на 70-80 мм більше товщини колод.

Крок 4.Дно та стінки траншеї викласти руберойдом, який відіграватиме роль гідроізоляційного матеріалу. Укладати матеріал потрібно внахлест - так, щоб брус опинився у своєрідному конверті.

Ціни на руберойд

руберойд

Крок 5.Брус укласти на руберойд і скріпити кути між собою будь-яким способом, який використовується для будівництва дерев'яних будинків(наприклад, «в лапу» або «в півдерева»).

Крок 6Скріпити конструкцію за допомогою металевих куточків, на яких є отвори для цвяхів або шурупів.

Крок 7.Вирівняти основу за рівнем за допомогою дерев'яних клинів або обрізків. Незначні відхилення усувають за допомогою підсипки піску або гравію.

Дане рішення підійде для ділянок із простим рельєфом та низьким заляганням ґрунтових вод. На вологих ґрунтах чи ділянках зі складним рельєфом рекомендується встановлювати каркас на невисоких точкових опорах. Рама для такого фундаменту виготовляється так, як зазначено вище, але не укладається в траншею, а встановлюється на стрижні, попередньо забиті в ґрунт – по одній опорі внутрішньої стороникожного кута та через кожні 1-1,5 м по периметру майбутньої теплиці. Як будматеріал можна використовувати обрізки арматури, гвинтові опори або дерев'яні кілки (довжина не більше 70 см). Рама із бруса прибивається або прикручується до опор.

Укладання фундаменту з цегли

Цегляний фундамент набагато надійніший і довговічніший за брусовий, але його укладання вимагатиме більше часу і праці, так як каркас встановлюється на спеціальну подушку з бетону і гравію. Ця подушка оберігає фундамент від деформації внаслідок пучення ґрунту, завдяки чому конструкція буде надійною та довговічною. Використовувати краще не силікатну, а звичайну червону цеглу, тому що вона менш схильна до руйнування внаслідок впливу негативних факторів. Алгоритм укладання цегляного фундаменту виглядає так.

Крок 1.Зробити розмітку дома майбутньої теплиці.

Крок 2Видалити верхній шар ґрунту на глибину 20-25 см.

Крок 3На дно траншеї, що вийшла, засипати добре промитий гравій і ретельно його утрамбувати, причому шар повинен бути не менше 5 см. При зведенні цегляного фундаменту на подушці, можна обійтися і без гравію, зробивши основу тільки з бетону, але гравій надасть конструкції більше жорсткості і стійкості.

Крок 4.Приготувати бетонну суміш із цементу, гравію та піску, рекомендовані пропорції: одна частина цементу, три частини піску та п'ять частин гравію.

Крок 5.Залити приготовлену суміш у траншею, після чого почекати щонайменше два тижні для повного застигання бетону.

Крок 6Для гідроізоляції фундаменту на подушку настелити шар руберойду.

Крок 7.Укласти цеглу, причому кількість рядів залежить від габаритів теплиці – для невеликої конструкції буде достатньо одного ряду. Між цеглою зміцнити анкери, які будуть служити елементами кріплення для майбутньої теплиці, орієнтуючись при цьому на її конструктивні особливості. Цеглини слід укладати максимально рівно, використовуючи для перевірки будівельний рівень, а простір між ними добре заповнювати розчином, щоб уникнути попадання холодного повітря у внутрішній простір теплиці.

Після того, як розчин застигне, можна переходити до будівництва теплиці, яку кріплять до укріплених у фундаменті анкерів.

Укладання стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент – найпростіший, але при цьому дешевий та надійний варіант основи для теплиці, який забезпечить конструкції всі необхідні характеристики та захистить посадки від впливу негативних факторів. Це оптимальне рішення для споруд із полікарбонату, який на сьогоднішній день є одним із найпопулярніших матеріалів для будівництва теплиць та парників. Принцип укладання такого фундаменту нагадує укладання цегляного фундаменту.

Крок 1.На місці майбутнього фундаменту по розмітці вирити траншею глибиною 30-50 см і шириною 15-20 см. Якщо теплицю планується використовувати взимку, траншею потрібно копати глибше – приблизно на глибину промерзання ґрунту.

Крок 2Спорудити опалубку (можна зробити зі старих дощок), при необхідності зміцнити підпірками та стяжками.

Схема опалубки для заливки (приклад для великих теплиць)

Крок 3Засипати дно піском (шар близько 20 см) або гравієм (не менше 5-10 см), після чого утрамбувати.

Крок 4.Приготувати бетонний розчин (пропорції: одна частина цементу, три частини дрібнофракційного щебеню, три частини добре промитого річкового піску) та залити його. Краще робити це в один прийом, інакше бетон застигатиме нерівномірно, а в майбутньому в фундаменті з'являться тріщини.

Для повного застигання суміші потрібно не менше 20 днів, після чого можна приступати до спорудження основної конструкції.

Укладання блочного фундаменту

З усіх типів фундаменту блочний має один із найвищих показників міцності та хороші гідроізоляційні властивості, тому його рекомендується облаштовувати у місцях з підвищеною вологістю та на низинних ділянках. Для фундаменту можна використовувати блоки ФБС, що являють собою армовані залізобетонні конструкції, або пустотілі пінобетонні блоки.

Крок 1.За допомогою мотузки та дерев'яних колів зробити розмітку на місці майбутньої теплиці.

Крок 2Викопати траншею таким чином, щоб мотузка проходила посередині. Ширина має становити приблизно 25 см, а глибина визначається залежно від глибини промерзання ґрунту.

Крок 3На дно траншеї насипати гравій шаром завтовшки 10 см і добре утрамбувати.

Крок 4.Приготувати бетонний розчин та залити їм підготовлене дно траншеї.

Крок 5.Поки розчин не застиг, по кутах майбутньої конструкції вдавити блоки та вирівняти їх по горизонталі та вертикалі. Поверхня кладки повинна бути приблизно врівень із поверхнею землі.

Крок 6Аналогічно укласти блоки по всьому периметру траншеї.

Крок 7.Усі порожнечі між блоками добре залити розчином, а з боків ущільнити кладку, підсипавши землю. Кельмою розрівняти поверхню, щоб вона стала максимально гладкою.

Важливо! Щоб конструкція була максимально надійною, поверх фундаменту можна викласти кілька рядів цегли, попередньо уклавши гідроізоляційний матеріал, після чого дати всій кладці добре схопитися.

Укладання стовпчастого (пальового) фундаменту

Стовпчаста основа – недороге та просте рішення для легких теплиць, які планується використовувати у теплу пору року.

Для великогабаритних важких конструкцій така основа – не найкращий варіант через недостатній рівень жорсткості, тому рекомендується додатково зробити міцну обв'язку. Щоб спорудити стовпчасту конструкцію основи, знадобляться невеликі бетонні або дерев'яні стовпчики – зазвичай для теплиці середнього розміру достатньо 6-8 опор.

Крок 1.Розмітити майбутній фундамент, встановити стовпи по кутах теплиці і вздовж периметра з інтервалом 70-90 см. На торф'яних ґрунтах опори потрібно вбивати в ґрунт доти, доки вони не досягнуть більш щільних шарів і надійно не зафіксуються.

Крок 2Садовим буром зробити між опорами траншею глибиною близько метра (бажано, щоб її дно було приблизно на рівні глибини промерзання грунту).

Крок 3Укласти на дно свердловини руберойд, який зіграє роль опалубки і захистить фундамент від дії вологи.

Крок 4.Щоб надати основі жорсткості, потрібно зробити каркас — 2-3 арматурні штирі зв'язати між собою, після чого теж укласти.

Крок 5.Укласти навколо кожної палі дерев'яну опалубку, інакше після заливання бетоном вони можуть змінити своє становище або перекоситися (виймати після висихання бетону не потрібно).

Крок 6Приготувати бетонну суміш, залити в свердловину.

Аналогічним чином можна облаштувати фундамент зі спеціальних гвинтових паль; в порівнянні з бетонними опорами, вони мають цілу низку переваг:

установка не потребує застосування спеціальних інструментів чи техніки;
конструкція не потребує заливання бетоном, завдяки чому вся теплиця монтується буквально за кілька годин;
гвинтові палікомплектуються оголовками, на які легко та швидко встановлюється основна конструкція;

теплицю в будь-який час можна буде перенести в інше місце, так як витягнути гвинтові палі з ґрунту не складе труднощів;

навіть без заливання бетонною сумішшюпалі служать значно довше, ніж опори з інших матеріалів.

Будівництво фундаменту – відповідальний етап, від нього багато в чому залежить міцність та стійкість споруди. Теплиця без фундаменту – споруда, яку деякі дачники зводять на своїх ділянках із полікарбонату. Спробуємо розібратися, наскільки виправдано такий варіант будівництва.

Надійна основа знадобиться як під готову конструкцію, придбану на ринку, так і під будівництво, зроблене своїми руками із підручних матеріалів.

У статті розповідається для чого необхідна підстава. Тут ви знайдете фото фундаменту для теплиці.

Стаття торкається питання, яка основа буде потрібна споруді залежно від обраного будматеріалу. Тут є докладна інструкція, як зробити фундамент для полікарбонатної споруди

Навіщо для будівництва теплиці потрібний фундамент?

Як правило, основа необхідна для стаціонарної споруди, такої, як будинок. Щодо легких споруд на дачі, то вони зводяться тимчасово. Власників землі не може не цікавити питання, чи потрібний фундамент для теплиці взагалі.

Тут можлива лише одна відповідь – без будівництва бази ніяк не обійтись. Основа виконує такі завдання:

Забезпечує надійну фіксацію каркасу, якому не страшні пориви вітру або атмосферні опади.
Не дає конструкції стикатися із землею, завдяки чому збільшується термін експлуатації. Основа дозволяє зберегти приблизно 10% тепла.
База не дає проникнути всередину холодного повітря і туману.
Огороджує будову з урожаєм від комах-шкідників та гризунів.

Якими є фундаменти для тепличних конструкцій?

Розрізняють фундаменти 4 типів:

стрічковий;
пальовий;
стовпчастий;
плитний.

Вирішити господареві ділянки, який зробити фундамент під теплицю, допоможуть знання специфічних особливостей ґрунту, рельєфу, клімату, габаритів будівництва.

Стрічковий

Стрічкова основа вважається придатною для переважної більшості споруд. За принципом будівництва виділяється кілька видів:

Незаглиблений. Він лежить на твердому шарі ґрунту. Щоб його зробити, знадобиться зняти родючий ґрунт. Така основа служить ростверком для фундаменту на палях.
Дрібнозаглиблений. Траншею риють на глибину 70 або 80 см. Під базу наперед готують спеціальну подушку. Цей варіант не підходить, коли на ділянці ґрунтові води розташовані близько.
Заглиблений. Його утоплюють на значну глибину. У середньому показник варіюється від 1,2 до 1,4 м.

Необхідно, щоб значення висоти поперечного перерізу перевищувало товщину або ширину. Пропорційне співвідношення довжини конструкції стосовно ширини становить 1,5 – 2:1.

Оптимальною пропорцією для глибини з висотою вважається 0,7:0,3-0,4 м. Матеріалами для спорудження стрічкового фундаменту можуть бути бетонні блоки, камінь, глина, цегла, піноблоки, бетон.

Якщо теплиці потрібен фундамент, який коштує дешево, його слід споруджувати з бруса. Зробити основу довговічнішою допоможуть спеціальні захисні склади, що дозволяють запобігти процесу гниття.

Палевий

Фундамент на палях – чудовий варіант для зведення теплиці на заболоченій місцевості чи нерівних ділянках.

забивні;
гвинтові.

На монтаж фундаменту пальового потрібно менше часу, ніж на спорудження стрічкового. Відстань між палями становить від 1,5 до 2 м. Ростверк будівлі може бути монолітно-бетонним. Його також можна спорудити з брусів чи шпал.

Стовпчастий

Стовпчаста основа – бюджетне рішення, яке підходить для невеликих за площею будівель. Такий фундамент під теплицю своїми руками потрібно поглибити на 0,7-0,8 м-коду.

Для спорудження стовпчастої бази можуть знадобитися такі матеріали:

цегла;
бутовий камінь;
стовпи з бетону Т-подібної форми;
труби з металу, азбесту або руберойду;
піноблоки;
дерев'яні пні.

Щоб усередину споруди не проникав холод, зазор між рівнем ґрунту та основою будови зашивають дошками.

Плитний

Плитна основа – відповідне рішення для ділянок з нестабільним ґрунтом або високим рівнемпідземних вод. Існують 2 різновиди плити:

плаваюча;
база, що має ребра жорсткості.

Під плиту викопують траншею на глибину 0,3-0,7 м. На дно насипають пісок та щебінь, подушку розрівнюють і зверху накривають геотекстилем та руберойдом.

Товщину фундаменту розраховують залежно від призначення споруди. Для легкого парника достатньо 100 мм, а великої теплиці стаціонарного типу потрібно 200 або 250 мм.

Будуємо полікарбонатну теплицю

Будівля має свої особливості. Так, стрічковий фундамент для теплиці із полікарбонату – це оптимальний вибір.

Потрібно створити проект. На кресленні вказуються габарити майбутньої конструкції та основні вузли. На цьому етапі потрібно визначитися з будматеріалами та їх кількістю.
Вибираємо місце під будівництво теплиці. Очищує будівельний майданчиквід пнів та сміття.
Влаштовуємо фундамент.
Рекомендується, щоб основа височіла над землею на 1/3.
кріпиться до бази анкерними болтами.

Після встановлення теплиці важливо герметизувати щілину між основою споруди та фундаментом.

Фото фундаменту для теплиці

Проходячи приватним сектором міста або дачного селища огляньтеся навколо: ви побачите всю різноманітність теплиць, розташованих на ділянках. При цьому відрізнятимуться не лише типи/матеріали каркасів та покривних матеріалів. Якщо опустити очі вниз, можна побачити, що деякі парники стоять прямо на землі, а деякі піднесені на фундаменті, простому або з цоколем.

У цій статті ми розглянемо питання необхідності капітальних підставдля теплиць та їх види. Також тут дано покрокове керівництвоіз заливки фундаменту під звичайну полікарбонатну конструкцію.

Фундамент під теплицю: потреба, види

Чи потрібний фундамент для теплиці? А якщо потрібний, то який? Нижче ми розглянемо ці питання.

Фундамент у теплиці: чи потрібний він?

Необхідність фундаменту залежить від типу конструкції теплиці. Наприклад, маленькі дугові парнички його не потребують, так як використовуються тільки влітку, взимку прибираються на зберігання. Також без фундаменту будуються переносні збірні конструкції із металопрофілю, поліпропіленових труб. Вони відносяться до сезонних, капітальні грядки всередині не організовуються.

Якщо передбачається будівництво великої стаціонарної теплиці, облаштування фундаменту буде обов'язково з кількох причин:

Висока споруда сильно паруситиме. Незважаючи на велику вагу, завжди буде ризик усунення парника при пориві вітру.
Піднятий над землею каркас захищений від постійного впливу вологи, що міститься у ґрунті.
Простір теплиці надійно захищений від потрапляння всередину шкідників, що пересуваються під землею – капустян, личинок хруща, кротів. Те саме стосується проникнення бур'янів.
Заглиблена основа для теплиці з полікарбонату, власноруч утеплена, сприяє збереженню більшої енергоефективності будівництва.

Як бачите, на запитання «чи потрібний фундамент під теплицю з полікарбонату, дерева» однозначно відповісти не можна.

Фундамент для теплиці з полікарбонату, фото стрічкового варіанта

На що поставити теплицю із полікарбонату? Різні варіанти

Насамперед треба сказати про полікарбонатні теплиці. Залежно від розмірів, сезонності їх можна збудувати на різних фундаментах. Для невеликих літніх парників достатньо буде стовпчастої основи, бетонного, цегляного, блочного. Іноді робиться фундамент для теплиці з полікарбонату із бруса, просоченого антисептиками, гідрофобними складами. Це просто квадратний/прямокутний пояс, піднятий над землею на цеглах або бетонних блоках. Кріплення елементів між собою робиться поєднанням сталевого куточка та половинної врубки.

Легка полікарбонатна конструкція

Щодо термосів, то тут питання про те, який краще фундаментдля теплиці із полікарбонату не варто. Вони будуються обов'язково на стрічковій, утепленій основі - бетонній або викладеній з піноблоку. Іноді нижня частина (близько 80 см) відливається з бетону, а верхня викладається газоблоком. Зрідка підземні теплиці робляться на монолітній основі. Найчастіше така технологія застосовується для промислового вирощування овочів, коли площа парника може досягати 100 м2.

Фундамент для теплиці з піноблоків сприяє кращому збереженню тепла всередині приміщення

Зверніть увагу:зимові теплиці будь-якого розміру будуються на стрічковому / стрічковому фундаменті з цоколем, іноді робиться утеплення підземної частини. Також підійде стрічковий фундамент під теплиці літнього використання, що мають велику площу. Цоколь - варіативно, найчастіше невисокий, менше 40 см.

Як зробити фундамент під теплицю із полікарбонату: схема стрічкової системи

Підстави для дерев'яних парників

Дерев'яні теплиці масивними робляться рідко, тому зазвичай під ними організується стовпчастий фундамент. Його можна залити цементно-піщаним розчином або викласти із газоблоку, цегли. Головне, щоб брус обв'язки був піднятий над землею – так основа прослужить довше. Якщо парник планується робити масштабним, то під нього краще зробити армовану стрічкову основу.

Стовпчастий фундамент для теплиці з цегли. Служить основою для дерев'яних споруд

Що стосується теплиць з віконних рам — все залежить від того, якого типу ці самі рами. Якщо вони сучасні, з металопластикового профілю, то основу підбираємо за тим же принципом, що для полікарбонатних металопрофільних споруд. Це з тим, що пластикові вікна вага мають великий, а термін служби тривалий, їх зазвичай збираються зимові парники.

Зверніть увагу:Конструкції зі старих віконних рам зазвичай служать недовго, близько 2-3 років. Тому організовувати під ними гарну бетонну основу сенсу немає. Але так як рами дерев'яні, захищати їх від постійної вологості землі треба все одно. Можна обійтися якоюсь подобою фундаменту для теплиці з бруса квадратного перерізу, обгорнутого руберойдом.

Як зробити фундамент для теплиці своїми руками, фото основи під конструкцію зі старих рам

Будівництво фундаменту для теплиці

Підготовка робочого майданчика

Як і будь-яке будівництво, монтаж фундаменту для теплиці починається з підготовки майданчика. Робота провадиться така:

Забираємо каміння, гілки, будь-яке сміття.
У кількох місцях прикладаємо до землі будівельний рівень. Нерівні ділянки згладжуємо, зриваємо горби, засипаємо ями. Якщо поверхня спочатку рівна, просто знімаємо шар дерну по всій її площі.
Робимо розмітку під фундаментні траншеї. Звіряючись з кресленнями, виставляємо систему кілочків з поперечками, якими натягуємо шнур. Розмітка має бути двоконтурна, як на схемі нижче.

Розмітка робочого майданчика

Організація траншеї під фундамент, монтаж армування

Ширина, глибина траншеї визначається розмірами, вагою, матеріалами виготовлення теплиці. Ми описуємо фундамент для типового полікарбонатного парника з металопрофільним каркасом, тому параметри відповідно:

Глибина – 50 див.
Ширина – 35 см.

Наведені цифри правильні для будівель площею менше 7 м 2 , все більше – вимагає додаткових розрахунків навантажень. Вони виконуються згідно з СНіП 2.02.05-87. Якщо теплиця призначається для зимового використання, по краях рову одразу робимо опалубку для цоколя – 30-60 см заввишки. Висота опалубки визначається розміром цоколя + 15 см. Траншею по всьому периметру вистилаємо вологозахисною мембраною. Цю роль успішно виконує звичайна поліетиленова плівка чи будь-який геотекстиль.

Траншея, вкрита вологозахистом

Незважаючи на те, що теплиця важить незрівнянно менше житлового або дачного ома, фундамент під неї має бути армованим. Тільки армопояс тут виконується за іншим принципом. Він набагато простіше того посилення, яке ми звикли бачити, розглядаючи посібники з будівництва будинків. Робиться все дуже просто:

У дно траншеї, на всій її протяжності встромляються сталеві прутки. Довжина кожного – 60 см, 30 ідуть під землю, 30 залишаються над землею.
Усі прутки об'єднуємо товстим дротом. Шматок слід взяти по можливості великий, щоб не було безліч місць з'єднань, які послабили б стяжку.

Зверніть увагу:описаний варіант підходить тільки для теплиць площею менше 10 м 2 . Від 10 до 15 м 2 робимо подвійний ряд прутком, все що більше 15 м 2 - в'яжемо повноцінний армопояс. Тільки він укладається на подушку з піску та щебеню, мова про яку піде нижче.

Армопояс стрічкового фундаменту

Як зробити фундамент під теплицю: заливання розчину

Подальші дії можуть відрізнятися. Деякі майстри вважають за правильне укладати на дно фундаментних ям під теплиці лише піщану подушку. Вона відсипається шаром 15 см, добре трамбується. Слідом розміщується армопояс, починається заливання цементно-піщано-гравійної суміші. Другий варіант - 10 см піску + 10 см щебеню, трамбуємо, укладаємо армування, заливаємо.

Вид цементного розчинузалежить від цього, наскільки масивним буде парник. Зазвичай для заливання фундаментів застосовуються два типи бетону:

М100 – цемент (М400) 1год, щебінь 6год, пісок 3 год. Після набору повної міцності витримує тиск 100 кг/см2.
М200 - цемент (М400) 1ч, щебінь 5ч, пісок 3ч. Витримує тиск 200 кг/см2.

Для більшості типів теплиць міцності бетону М100 більш ніж достатньо.

Варіант наповнення траншеї під заливку

Розчин в опалубку заливаємо так, щоб до краю залишалося близько 5 см, при цьому армопояс повинен бути покритий сумішшю мінімум на 5 см. З бетоном працюємо якнайшвидше, щоб він не встиг схопитися раніше, ніж рівномірно розподілиться по траншеї. Після закінчення заливки вкриваємо опалубку з бетоном плівкою, залишаємо на три доби.

За вказаний проміжок бетон схопиться, можна буде починати встановлення теплиці з полікарбонату на фундамент. Виняток – промислові парники, які мають велику вагу. Тут доведеться чекати на набір повної міцності, приблизно 30 днів. Інакше може статися деформація основи.

Заливка бетону в опалубку

Наступне відео містить розповідь про те, як зробити фундамент під теплицю, із бруса своїми руками. Він підійде для легких теплиць, збірних та стаціонарних.

Банки

Літер що. Що таке «літер»? Значення та визначення слова, де використовується воно. Що означають додаткові знаки

Курси валют

Основні типи відтворення населення Відтворення та склад населення світу

Дебетові

Табличне додавання та віднімання натуральних чисел