на вологих, пучинистих ґрунтахабо ґрунтах з високим підйомом ґрунтових водІдеальним варіантом для фундаменту є армована плита. Особливо це стосується будівель, чутливих до деформацій – споруд з газобетону, цегли та ін. При чіткому дотриманні всіх технологій виготовити фундамент монолітна плита своїми руками можна без залучення фахівців.

Коли можна використати плитний фундамент?

На відміну від стрічкового фундаменту, Плита товщиною 25-40 см в них закладається не під несучі стіни, а під всю споруду. При переміщенні ґрунту така «подушка» буде трохи підніматися одночасно з будинком, не завдаючи йому будь-яких збитків. Дрібнозаглиблені плитні фундаменти найчастіше використовуються у північних районах Європи для будівель, що мають невелику вагу.

Для виготовлення такої основи використовують морозостійкий бетон М300з водонепроникністю W8. При надто близькому розташуванні ґрунтових вод бажано застосування особливого сульфатостійкого бетону.

Порада. При великій вазі будівлі для захисту плити від розтріскування можна використовувати конструкції, оснащені ребрами, спрямованими у бік ґрунту. Такі ребра також, як і сама основа, армуються металевими прутками.

Ребриста фундаментна плита

Найбільш істотним недоліком плитних конструкцій є складність влаштування підвальних приміщень та цокольних поверхів. Адже при їх зведенні вартість шару утеплення дорівнюватиме вартості самого фундаменту.

Вибір та укладання арматури

1. Для фундаментів подібного типу використовують лише ребристу арматуру. Каркас виконується зі стрижнів 12-16 мм з осередками розміром 20 см. При будівництві господарських будівель (лазень, невеликих) дачних будинків, гаражів) застосовують прутки завтовшки 12 мм. Більш важкі та масивні одно- та два будинки зводять на фундаменті з армуванням прутками завтовшки від 16 мм.

2. Арматура укладається у два шари. Верхній та нижній горизонтальні шари повинні складатися з поздовжніх та поперечних прутків. Вертикальна арматура при цьому пов'язує обидва пояси разом.

Закладка арматури

Порада.Міцність арматури у місці зварювання знижується, тому її рекомендується не зварювати, а зв'язувати. Крім того, при занадто жорсткій фіксації прутків на рухомих ґрунтах жорстка зв'язка може просто луснути. Тому вони повинні мати певний ступінь свободи, який забезпечуватиме саме зв'язка. Однак, щоб уникнути зміщення прутків при заливці, вони повинні примикати до арматури досить щільно.

3. Скріплювати арматуру слід в'язальним дротомкруглого перерізу (щонайменше 1-1,2 мм). Вона обов'язково має бути обпаленою і легко гнутися.

В'язка арматури

4. Для зв'язування в'язальний дріт складають удвічі, потім обертають нею арматуру і скручують її кінці один з одним плоскогубцями, спеціальним гачком, цангою (пристосуванням з втулкою для затиску) або в'язальним пістолетом. На одну в'язку потрібно близько 30 см дроту.

Затискна цанга

Гачок для в'язання арматури

5. Щоб арматура не торкалася опалубки, її краще закріпити за допомогою пластикових бабусь.

Пластикові баби для арматури

Порядок укладання плитного фундаменту

1. По всій площі майбутнього фундаменту виймається ґрунт на необхідну глибину. Він повинен бути ретельно вирівняний, інакше тиск ґрунту на плиту буде нерівномірним. Однак, розпушувати або перекопувати землю в місці закладки категорично заборонено.

Вирівнювання ділянки для бетонування

2. Підготовлений майданчик повинен бути за розміром на 2-5 м ширшим за габарити будівлі.

3. Монолітна фундаментна плита із залізобетону укладається на 10-30-сантиметрову «подушку» з піску та щебеню, яка служить для додаткової амортизації будови та запобігання основи від вологи. "Подушка" укладаються пошарово, при цьому кожен шар проливається водою і трамбується.

Схема плитного фундаменту

4. Після шару подушки укладається комунікація (водопровідні, каналізаційні та дренажні труби).

5. Для облаштування дренажної системипід майбутнім фундаментом викопуються поперечні траншеї, які закриваються геотекстилем, а потім у них монтуються перфоровані труби з отворами для збирання води. Траншея засипається дрібною фракцією щебеню та знову закривається геотекстилем.

Прокладання дренажної системи

6. Поверх піщаного шару кладеться бетонна стяжкатовщиною 10 см, а після її повного висихання шар гідроізоляції. Як її краще використовувати сучасні бітумно-полімерні матеріали, стійкі до перепадів температур: у такому разі фундамент прослужить набагато довше.

Порада.Для захисту від вологи бетонну стяжку бажано додатково обробити ґрунтовкою із солярки з додаванням 40% бітуму.

7. По краях плити робиться нахльостування 30-50 см (надалі краю гідроізоляційного матеріалу слід загорнути на плиту і припаяти їх до її торця). Усі його шви спаюються паяльною лампою.

Укладання гідроізоляції

8. У разі, якщо чорновою підлогою буде слугувати сама фундаментна плита, її слід надійно теплоізолюватиза допомогою пінопласту або більш довговічного еструдованого пінополістиролу. Так як при намоканні цього матеріалу його теплоізоляційні властивості знижуються, поверх нього бажано укласти плівку з поліетилену.

Розташування шару теплоізоляції

9. Опалубказводиться трохи вище за висоту плити. Її збивають із дощок або виготовляють із щитів. Зовнішній бік опалубки підпирається дошками (підкосами). Вона повинна бути строго вертикально (перевірити це можна будівельним рівнем) і мати прямі кути.

Опалубка під плитний фундамент

Схема опалубки під монолітну плиту

10. Після встановлення шару арматури майданчик заливається бетонним розчином. Він повинен мати достатній ступінь рухливості, щоб щебінь не застрявав між стрижнями арматури.

12. Залитий розчин ретельно розрівнюється і залишається до повного просихання.

Пропорції приготування розчину для фундаменту із цементу М400

Ціна за квадратний метрз матеріалом – від 4800 руб.

Фундамент встановлюється при будівництві споруд будь-якої площі. Ідеально підходить під водонасичені і слабонесучі грунти(якщо не потрібне влаштування високого цоколя, а сама плита є підлогою).

1. Армування по всій площині, що несе, арматура А3 Ø 12-16мм (ГОСТ 5781-82).
2. Піщана подушка – 30см.
3. Плита – 25см.
4. Бетон М-300 В22,5 П4 F200 W6
5. Термін виготовлення фундаменту – 5-7 днів.

Фундамент на основі монолітної плити- Це суцільна монолітна залізобетонна плита, укладена під всю площу майбутнього будинку. Головна відмінна особливістьцього типу фундаменту від інших – найбільша опорна площа, яка дозволяє забезпечити високі показники стійкості майбутньої будови. Саме тому його обирають під важкі будинки, а також під будівництво на ґрунтах із низькими показниками. несучої здатності.

Даний фундамент, саме завдяки великій площі, здатний краще протистояти силам обдимання ґрунту, під їх дією опускається і піднімається вся плита цілком, а не окремі її шматочки та елементи. Як результат – будинок чи інший об'єкт, збудований на такому фундаменті, надійно застрахований від перекосів.

Деякі технічні особливості плитного монолітного фундаменту.

Монолітна плита-фундамент укладається на попередньо підготовлену основу – утрамбовану подушку з піску та гравію. Товщина піщаної подушки від 20 см і більше. Після того, як подушка-основа підготовлена, необхідно приступати до гідроізоляції.

Наступний етап – виготовлення арматурного каркаса фундаменту, який має складатися із двох сіток (верхньої та нижньої). Важливо враховувати, що сітки каркаса мають бути пов'язані між собою. Для виготовлення арматурного каркаса монолітного фундаменту можна використовувати арматуру, з поперечним перерізом (тобто ребристу) діаметром 12-16 мм.

Важливо розуміти, що вимоги до армування монолітного фундаменту істотно відрізняються і на порядок вищі, ніж у стрічкового. Якщо стрічковий зазнає навантаження на вигин лише вздовж, то у монолітного подібні навантаження з'являються як у поздовжньому, так і в поперечному напрямку. Пояснити це легко: ширина стрічкового фундаменту менша за його висоту.

Більш того, в монолітному фундаменті можуть також виникати навантаження, що скручують. Тому армуючий каркас у цьому типі фундаменту повинен бути повністю виготовлений саме з ребристої арматури, у якої забезпечується краще зчеплення з бетоном, як результат – більш високі показники міцності.

Пруття арматури необхідно встановлювати з відривом 20-40 див друг від друга. Якщо взяти середній показникі закладати арматуру в фундамент з кроком в 30 см, то нескладно порахувати, що на 1 кв. А варто додати по 2 метри арматури для з'єднання поясів жорсткості між собою - в результаті 14 метрів арматури.

Як бачимо, на виготовлення монолітного фундаменту витрата арматури значно більша. Чим для інших типів облаштування фундаменту. Аналогічно можна сказати і про витрату бетону, що дозволяє зробити висновок про те, що собівартість будівництва фундаменту-плити на порядок вища, ніж будь-якого іншого типу фундаменту.

Монолітний фундамент може бути гладким або з ребрами жорсткості, які найчастіше роблять на нижній стороні плити. Це дозволяє зробити плиту в цілому більш стійкою до різноманітних навантажень і деформацій, а також створює істотну перешкоду на шляху її горизонтального зміщення. Верхня сторона монолітної плити-фундаментузалишається гладкою і цілком може служити підлогою для підвалу або ж цокольного поверхумайбутнього будинку. У разі будівництва будинку без підвалу чи цокольного поверху використання монолітного плитного фундаменту вважається недоцільним, нераціональним.

Залежно від виду ґрунту на будівельній ділянці та її особливостей монолітний фундамент може бути дрібно-або глибоко заглибленим. Для облаштування заглибленого монолітного фундаменту необхідно вирити котлован, що має на увазі виконання набагато більшого обсягу робіт. Перевагою такого рішення можна назвати той факт, що в результаті такий фундамент здатний забезпечувати максимальні показники несучої здатності та здатний витримувати навіть найважчі будівлі.

В індивідуальному будівництві застосування заглибленого монолітного плитного фундаменту - рідкість, тому що немає необхідності в таких високих показниках несучої здатності, ні до чого видобувати велику кількість ґрунту (копати котлован). Якщо і потрібно збільшити показники міцності монолітного фундаменту, то вибирають дрібно заглиблений монолітний фундамент-плиту.

Для його облаштування достатньо лише зняти родючий шар ґрунту та застелити подушку з піску та гравію. В результаті верхня поверхня плити-фундаменту виявляється небагато, але все ж таки вище рівня землі. Щоб забезпечити такому фундаменту стійкість до здирства землі внаслідок її замерзання в зимовий період, грунт навколо фундаменту утеплюється.

Як видно, будівництво монолітного плитного фундаменту потребує великих витрат будівельних матеріалів, але в результаті дозволяє забезпечити більшу опорну площу та високі показники міцності.

Для того щоб зрозуміти чи є необхідність у такій великій опорній площі під будівництво, необхідно ще на етапі проектування будинку розрахувати навантаження будинку на фундамент і співвіднести ці показники з здатністю грунту, що несе, на даній ділянці, де ведеться або планується будівництво.

Плитний монолітний фундамент доцільно вибрати у разі високого рівня ґрунтових вод, на слабких ґрунтах. Якщо характеристики ґрунту дозволяють обійтися меншою площею опори, варто віддати перевагу стрічковому типу фундаменту, що дозволить суттєво скоротити витрати на закладку фундаменту під будівництво будинку.

Фундамент монолітна плита під ключ

Компанія "Фундамент-ПРО" пропонує послуги з будівництва фундаменту з монолітної плити під ключ у Москві та Московській області. Ми гарантуємо найвищу якість робіт, великий досвід наших фахівців, доступні ціни на монолітний фундамент. На всі види робіт ми даємо гарантію.

Ціни на фундамент монолітна плита

Параметри фундаменту	Ціна
Товщина плити 200мм, арматура - 12мм, бетон М-300, піщана основа 200 мм.	3000 руб./м2
Товщина плити 250мм, арматура - 12мм, бетон М-300, піщана основа 200 мм.	3800 руб./м2
Товщина плити 300мм, арматура - 12мм, бетон М-300, піщана основа 200 мм.	4100 руб./м2
Товщина плити 350мм, арматура - 12мм, бетон М-300, піщана основа 200 мм.	4500 руб./м2
Товщина плити 400мм, арматура - 12мм, бетон М-300, піщана основа 200 мм.	5200 руб./м2

Характеристики монолітного фундаменту

Даний тип фундаменту складається цілком із залізобетону і має просту, але масивну конструкцію, що робить його одним із найміцніших і найнадійніших варіантів. Фундамент монолітна плита ідеальний для тих випадків, коли будівництво ведеться на піщаних ґрунтах, які не можуть похвалитися стійкістю.

Ще один плюс такого фундаменту – за рахунок рівної поверхні будинок практично позбавлений небезпеки перекошування.

З усіх видів фундаментів, основа під будинок, що зводиться за типом монолітної плити вважається найміцнішим і найнадійнішим з усіх. Тому немає нічого дивного в бажанні людей закласти саме плитний фундамент під свій будинок. Така основа добре протистоятиме природним явищам навіть у складному кліматі та на нестійкому ґрунті.

Плита-фундамент по глибині монтажу підрозділяється на фундамент дрібнозаглиблений та фундамент глибокого закладання. Обидва види вважаються цілком придатними як для будівництва невеликого легкого будинку, так і для цегляного котеджу або багатоповерхівки. Тому монолітний фундамент прийнято вважати універсальним варіантом, який у будь-якому разі виправдає очікування власників споруди.

У той же час, якщо ви не фахівець, самостійно впоратися з обсягом робіт, потрібних для благополучної закладки плити, буде проблематично. Тому найпростішим і найправильнішим рішенням буде запросити для цієї мети професійних робітників.

Як улаштована фундаментна плита?

Сама собою конструкція великої складності не представляє. В основі плитного фундаменту лежить, власне, велика бетонна плита, що закладається по всій площі, плюс армування та опалубка.

Безперечний плюс такого фундаменту – це розподіл навантаження по всій його поверхні, що дозволяє будувати на ньому навіть важкі конструкції. І, звичайно, він зручний, оскільки практично вирішує проблему встановлення підлоги нижнього поверху. У всякому разі, «чорнова» підлога у вас буде завжди.

Зрозуміло, якщо ви затіяли такого роду будівництво, то очікувати, що на монолітному фундаменті можна заощадити, не варто. Робота буде довгою, копіткою та дорогою ще й тому, що плиту необхідно армувати по всій площі. Але воно того варте.

Як виробляються математичні розрахунки для будівництва монолітного фундаменту?

Щоб плита виконувала свою функцію на всі сто відсотків, потрібно правильно розрахувати всі її параметри та кількість матеріалів, яку потребує технологія. І робити це потрібно практично на першому етапі проектування всієї будівлі.

Для початку потрібно розібратися, якою буде будова та з якою загальною вагою доведеться мати справу вашому фундаменту, а також визначити рівень постійних та змінних навантажень. До постійних слід віднести вже згадану вагу будинку разом із комунікаціями та меблями, а під змінними розуміються навантаження, пов'язані з кліматичними особливостями місцевості (сніг, вітер та ін.)

Ключовими параметрами при розрахунках буде маса монолітного фундаменту (вже в готовому вигляді), площа опори та будівельні матеріали, що використовуються для роботи.

Товщина фундаменту монолітна плита та як її визначати?

Тут ми можемо дати лише дуже приблизні орієнтири, оскільки для кожного типу будови, для кожного ґрунту цей показник вираховується індивідуально. Загалом же товщина фундаменту перебуватиме у прямій залежності від товщини стін будинку та від матеріалів, які планується використовувати для зведення фундаменту монолітна плита.

Зразкова різниця у товщині між стінами та основою коливається від десяти до двадцяти сантиметрів на користь останньої.

Якщо ми маємо справу з бетоном, то мінімальний показниктовщини має бути не менше двадцяти п'яти сантиметрів. Залізобетон дає деяке послаблення – щонайменше десять сантиметрів. Особливу обережність потрібно виявляти, якщо будівництво ведеться на глинистих та суглинистих ґрунтах. Навантаження тут має бути не більше півтора-двох кілограмів на квадратний сантиметр.

При будівництві будинків у північних районах є сенс будувати так званий морозостійкий фундамент. Його зразкова товщина двадцять-двадцять п'ять сантиметрів, а основний матеріал у даному випадку- Залізобетон. Також практикується утеплення пінопластом.

Якщо ми говоримо про стрічковій основі, то нижня допустима межа товщини – тридцять п'ять сантиметрів, до того ж, якщо подушка сипуча, то необхідно її розширити за допомогою додаткових уступів завтовшки п'ятнадцять-двадцять сантиметрів, і висотою – тридцять-сорок.

Якщо ви кладете моноліт під дерев'яний будинок, то достатньо буде товщини у вісімдесят сантиметрів, оскільки такі споруди не надто важкі.

Особливості закладання арматури для монолітних фундаментів

Арматура, що пронизує фундамент наскрізь, забезпечує значну частку його стійкості до захисту будинку від землетрусів. Але самостійно зробити армування небагатьом, оскільки для цього потрібні професійні знання.

За відправні точкив арматурних розрахунках береться висота та ширина стіни фундаменту. У приватному котеджному будівництві самої ходової є арматура в десять-дванадцять, іноді чотирнадцять міліметрів. З'єднуються арматурні елементи за допомогою дроту чи зварним способом. В останньому випадку не слід забувати покрити місця зварювання ґрунтовкою, щоб уникнути початку корозійних процесів. Далі арматурний каркас укладається в опалубку і відбувається заливання фундаменту бетонним розчином у два етапи. Кожен шар не повинен бути глибшим за п'ятнадцять сантиметрів. Після цього необхідно утрамбувати поверхню, щоб уникнути появи «повітряних бульбашок».

Як заливати бетон у монолітний фундамент?

Здавалося б, відповідь на це питання проста до неможливості, але насправді знання тонкощів цього процесу допоможе уникнути можливих проблемпід час монтажу фундаменту.

Оскільки заливання бетону в монолітний фундамент відбувається одноразово, важливо заздалегідь подбати про те, щоб весь необхідний матеріал був на ділянці до моменту проведення робіт. Також, щоб не виникало сумнівів як бетонний розчин, краще зробити велике замовлення в будівельної організаціїі, як то кажуть, буде вам щастя.

Довжина жолобка, по якому буде проводитися заливка бетону, повинна бути мінімум півтора метри, а, можливо, його доведеться і подовжити. Також важливо забезпечити безперешкодний під'їзд бетономішалки до будь-якої ділянки фундаменту, оскільки важливо забезпечити максимально рівномірний розподіл розчину.

Жолоб можна виготовити самостійно за допомогою дощок, які покриваються поліетиленом або використовувати більш технологічний спосіб - бетононасос. У разі забезпечується максимально рівномірний розподіл розчину з відривом тридцять-п'ятдесят метрів.

Відразу ж після заливання потрібно забезпечити фундамент вимощення, що дозволить уберегти його від підвищеної вологості.

Навіть, якщо вам процес монтажу монолітної плити фундаменту здається дуже складним і дорогим, надзвичайно важливо дотримуватись усіх вимог технології. Вони вигадані не просто так. В іншому випадку, спростивши собі роботу в процесі зведення фундаменту, ви створите складності надалі у вигляді крихкої нестійкої основи під вашим будинком або повним обваленням. Тож, прислухавшись до професіоналів, ви лише виграєте.

Фундамент монолітна плита схема влаштування, армування, підготовка

На ділянках де є більша безодня, близько грунтові води найбільш вдалий варіант встановлення монолітної бетонної плити.
Її рівномірний розподіл навантаження по всьому піриметру ділянки знижує навантаження на стіни будівлі.
Ще плиту називають "плаваючою". Навесні при пучинистості ґрунту рухливість плити збільшується, але завдяки її властивостям армування, гнучкості, великий просторової жорсткості з будівництвом нічого не відбувається. Будинок зі стінами підніматиметься і опускатиметься разом із плитою, зберігаючи його цілісність.

Варіанти монтажу монолітної плити або іншими словами листковий "пиріг" для неї.
Під визначенням підбір "пирога" розуміється кількість необхідних шарів з яких складатиметься фундамент.

1. Розмітка ділянки (здійснюється за допомогою спеціальних металевих або дерев'яних каркасів "розмметних воріт"
Виїмка ґрунту. (може виробляється ручним способом або механічним з вивезенням ґрунту та без вивезення)

2. Настил Геотекстилю робиться для запобігання відходу піску в глину.
(укладається не у всіх випадках, але бажано)

3. Піщано - гравійна подушка укладається шарами по 10 см з наступним утрамбуванням віброплитою і проливкою водою.)

4. Прокладання водопровідних труб, каналізаційних та інших комунікацій.
(на укладання труб може піти час. Ви повинні знати кут нахилу каналізаційної труби, правильне підсипання та засипання труби)

5. Монтаж бетонної підготовки або просто підбітонка
Робиться висотою 100 мм, встановлюється на піщану подушку з використанням бетону марки М 100 .
(застосовується не у всіх випадках, в основному для будівництва будинків для постійного проживання. Не застосовується для будівництва, гаражів, майданчиків, навісів для барбекю, літніх каркасних будинків)

6. На підбетонку дуже добре укладається гідроізоляція у вигляді рулонних матеріалів, шви при цьому спаюються з нахлестом 20 см.
Виступати гідроізоляція повинна стільки, щоб її вистачило для підвороту і напоювання на ребра залитої плити.

7. На шар гідроізоляції викладають утеплювач (полістирол).
Утеплювач в холодну пору не дасть бетону промерзати знизу, що дуже добре позначиться на економії енергії та тепла при підігріві підлоги.
(екструдований полістирол може вибиратися різної товщини починаючи від 50 мм до 200 мм. ціна його не дуже велика а працездатність висока)

8. Складання опалубки відбувається наступним чином.
Як правило це обрізна дошка 150х40 вона збивається між собою в два або три ряди і зміцнюється. З зовнішнього боку плити встановлюються укосини. Вони потрібні для того, щоб підпирати опалубку зі зворотного боку тим самим не даючи бетону деформувати або прорвати опалубку.
(не експериментуйте встановлення опалубки з дошкою 25 мм і тонкою фанерою ваша економія може призвести до прориву бетону назовні або деформації опалубки).

9. Армування арматурного каркаса проводиться у два рівні.
Осередки армування 200 мм на 200 мм. Між армованою нижньою сіткою та гідроізоляцією або утеплювачем витримують дистанцію, вставляючи туди пластикові опори (стульчики)
Дуже важливо приділяти увагу армуванню та установці "жаб", а також сполучних скоб на кінці арматури, що з'єднують нижній і верхній шар.

10. Заливання бетоном може проводитися міксером, якщо він може підійти в щільну до плити, що заливається. Якщо це неможливо то подачу бетону здійснює бетононасос. Його технічні якості дозволяють подати бетон у заданий квадрат.

Всі знають, що замовлення на будівництво фундаменту монолітної плити буде коштувати вам недешево.
Але часом це може бути єдиним правильним рішенням у вашому виборі фундаменту.

Монолітний плитний фундамент отримав назву плаваючий через те, що при рухах ґрунту коливання розходяться по поверхні плити, оберігаючи будову від усадки та утворення тріщин.

Залізобетонна конструкція, влаштована під периметром будівлі, є одним з найнадійніших видів основ, оскільки має найбільшу опорну площу. У статті розглянемо, що таке монолітний фундамент, етапи його зведення своїми руками.

Де застосовується

Фундамент моноліт застосовується в індивідуальному, цивільному будівництві, підходить для влаштування основи в багатоповерхових будинках.

За деяких геологічних факторів є оптимальним варіантом:

• при будівництві на заболочених ділянках ґрунту;
• при високому рівнірозташування підземних джерел;
• ґрунт нестійкий, схильний до пучення;
• у сейсмічно активних районах;
• при великій глибині промерзання ґрунту;
• присутні торфовища.

Якщо в будинку планується влаштовувати підвальне чи цокольне приміщення, плита не дасть його зробити. Єдиним виходом є влаштування глибоко заглибленого фундаменту з монолітної плити, яка буде служити підлогою підвалу.

Переваги

Плитний фундамент армують по всій площі

Влаштування монолітної фундаментної плити вимагає армування по всій площі. Це сприяє тому, що основа рухається одночасно з ґрунтом: при промерзанні ґрунту піднімається, а при підвищенні температури опускається.

Переваги:

• надійність, міцність;
• здатність витримати масу багатоповерхового будинку;
• термін експлуатації 150 років;
• оберігає будівництво від нерівномірної усадки та розтріскування.

Недоліками є висока вартість фундаменту з монолітної плити, складність розрахунків несучого навантаження та великий обсяг земельних робіт.

Види

Влаштування монолітного фундаменту

Залежно від геологічних умов ділянки та виду споруди застосовуються монолітні фундаменти:

1. Коробчастий отримав свою назву від того, що його ребра з'єднуються плитами перекриттів, у результаті виходить замкнутий прямокутник. Така основа здатна витримувати великі навантаження, її ребра виготовляються однаковою висотою зі стінами підземної частини будинку.
2. Суцільна монолітна плита застосовується у будівлях без підвальних та цокольних поверхів.
3. Ребристі перехресні плити використовують при будівництві. багатоповерхових будинків. Ребра влаштовуються із залізобетонних блоків або заливаються у вигляді монолітної конструкції, що дорівнює по висоті з цоколем.
4. Для сейсмічно активної території існує особлива технологія монтажу: під час бетонування з монолітного бетону влаштовують ребра жорсткості, арматурний каркас яких переплітається з каркасом бетонної основи.

Для ділянок, схильних до глибокого промерзання ґрунту, влаштування фундаменту з монолітної плити є економічно вигідним варіантом.

Розрахунок параметрів основи

Спочатку вивчаємо характеристики ґрунту, глибину розташування підземних джерел, точку промерзання, розраховуємо габарити плити, кількість металевого прута (арматури).

Вираховуємо навантаження від будівлі з урахуванням загальної ваги після закінчення будівництва разом із предметами побуту, людьми та снігом, який може перебувати на покрівлі взимку.

Чинники, які потрібно враховувати при виборі параметрів монтажу фундаментної плити:

• глибина закладки основи;
• товщина плити, її площу.

Таблиця коефіцієнта залежно від виду ґрунту

Під несучі стіни та перекриття потрібно монтувати ребра жорсткості. Для приватного будівництва достатньо товщини плити 150 мм із прокладкою одного ряду сталевих лозин.

Площа фундаменту має бути більшою, ніж розміри нижньої частини будівлі.

Зведення своїми руками

Влаштування своїми руками фундаментної плити допомагає заощадити значні кошти. Єдине, потрібно вивчити технологію виконання робіт та розрахувати параметри залежно від навантаження.

Конструкція плити повинна посилюватися сталевими лозинами. Оптимальна товщина її від 100 до 250 мм. Плитна основа служить підлогою в будинку, для економії на опаленні в процесі експлуатації його потрібно утеплити і герметизувати.

Підготовчий етап

Підготовляємо будівельну ділянку, робимо розмітку на місцевості згідно з планом. Відзначаємо кілочками периметр майбутньої основи. Простягаємо між брусом мотузку і перевіряємо, щоб протилежні сторони знаходилися паралельно один одному. Контролюємо збіг діагоналей.

Роєм котлован глибиною до 50 см для будівництва без підвалу. Дно вирівнюємо, перевіряємо розташування у горизонтальній площині за допомогою нівеліру. При близькому розташуванні ґрунтових вод дно засипається шаром глини, щебеню, піску великої фракції по 100-200 мм. Кожен шар якісно утрамбовуємо.

По периметру котловану облаштовуються труби для відводу дренажу, передбачаються місця проведення комунікацій.

На піщану подушку стелять геотекстиль

Добре утрамбовану піщану подушку накриваємо геотекстилем, щоб він виступав з кожного боку не менше, ніж на 1 м. Заливаємо тонким шаром бетонного розчину (до 70 мм), щоб створити щільну, рівну основу під монолітну плиту.

Коли бетон висохне (2-4 тижні), прокладають гідроізоляційний шар. Як дешевий матеріал можна використовувати щільний поліетилен або влаштовуємо проникаючу ізоляцію.

Щоб максимально утеплити будинок, укладаємо шар щільного полістиролу товщиною 10 см.

Армування

Ряди арматури укладають перпендикулярно

Діаметр прута залежить від розмірів плити. Якщо вона по довжині менше 3 м, горизонтально укладаємо сталевий прут перетином від 10 мм, для вертикального армування використовуємо матеріал діаметром від 6 мм.

Ряди укладаємо перпендикулярно одна одній. Розмір металевих осередків має бути не більше 100 мм. Оптимальним діаметром арматури для одноповерхових будинківвважається 16 мм. Прут використовується гладкий та ребристий.

Для влаштування фундаменту під багатоповерхові будинкивикористовуємо арматуру діаметром 40 мм. Відповідно до стандарту плита армується по торцях П-подібним сталевим профілем.

У місцях найбільшого навантаження від несучих конструкційкрок армування зменшуємо вдвічі. Якісне армування включає зв'язку каркаса стіни і плитної основи.

Заливання плити потребує монтажу опалубки. Як знімну форму найчастіше використовують дошку та брус, як незнімну форму – пінополістирол, який одночасно виконує функцію утеплення. Докладніше про процес дивіться у цьому відео:

Попередньо потрібно виготовити допоміжні споруди, за якими подаватиметься бетонний розчин.

Заливання бетону має бути безперервним

Оптимальним варіантомє заливання основи з використанням бетонного насоса. Для отримання надійної основи заливати розчин потрібно безперервно та рівномірно. Щоб арматура не зазнавала корозії, її повністю має покрити бетон. Коли ділянка заповнена розчином, її ущільнюють за допомогою вібратора або проколюють, щоб вигнати бульбашки повітря.

Щоб захистити плиту від розтріскування під час висихання, її регулярно зволожуємо та накриваємо поліетиленовою плівкою.

Знімається опалубка після повного висихання основи, час залежить від погодних умов і займає близько місяця.

Для влаштування плитної основи в північних районах бетонний розчин додають спеціальні суміші, що підвищують стійкість до перепадів температур. Фундамент роблять з потовщеними краями, які є ребрами жорсткості.

Влаштування збірної конструкції

Збірна залізобетонна конструкціямає меншу міцність порівняно з монолітною. Не вимагає встановлення опалубки та посилення арматурою. Вона монтується із готових залізобетонних плит, які встановлюються за допомогою крана. Відстань між ними заливається бетонним розчином. Детальніше про утеплену шведську плиту дивіться у цьому відео:

Довговічність споруди обумовлена ​​високою якістю матеріалів, що використовуються для влаштування монолітної плитної основи. На монтаж плити середнього розміру потрібно близько 20 кубів бетонного розчину.

Плитний фундамент є одним з найнадійніших підстав під будинок. Технологія будівництва не вимагає наявності складної вантажопідйомної техніки, тому роботи без перешкод можуть проводитися самостійно. Перед тим, як розпочати будівництво, необхідно ретельно вивчити питання. Далі розглянуті всі шари окремо та технологія їх влаштування.

Пиріг плитного фундаменту включає не тільки саму плиту, а й шари, що підстилають. Про кожного з них окремо (розташування знизу догори):

1. Геотекстиль укладається для підвищення характеристик міцності основи. Крім того, він має високі показники фільтрації. Укладається для запобігання перемішування матеріалу подушки з ґрунтом. Закладається у проект не завжди.
2. Подушка. Підсипка виконується з піску великої чи середньої фракції, піщано-гравійної суміші чи щебеню. Іноді будівельники через невисоку вартість намагаються переконати замовника застосовувати як підсипку шлак, але цей матеріал не здатний забезпечити високій надійності основи, а через вміст деяких речовин може бути небезпечний для людини, у тому числі мати підвищений радіоактивний фон. Подушка передбачається для виконання таких функцій: вирівнювання основи, дренаж, створення шару ґрунту не схильного до пучення під плитою.
3. Бетонна підготовка. Цей елемент фундаментної плити має також ще одну назву — підбетонку. Заливають шар для забезпечення рівності основи під плиту, підвищення її несучої здатності та додаткової гідроізоляції.
4. Наступний шар – гідроізоляція. Її укладають для запобігання проникненню до фундаменту води з ґрунту. Навіть при пристрої дренажної системи не можна гарантувати, що плита не зазнає впливу вологи, тому важливо передбачити додатковий захист від неї. Крім того, гідроізоляція запобігатиме «витіканню» бетонного молочка і дозволить матеріалу стати міцним.
5. Поверх гідроізоляції в деяких випадках необхідний пристрій теплоізолюючого шару. Матеріал укладається при проектуванні теплого підвалу або техпідпілля при заглибленій плиті або для утеплення підлоги першого поверху при заливанні плити на поверхні землі.
6. Щоб до моменту застигання бетонна сумішне втрачала потрібну форму, виставляють опалубку Вона може бути знімною або незнімною.
7. Армування. Бетон має високу міцність на стиск, але в фундаментній плиті виникають згинальні зусилля. Ці сили здатні призвести до розтріскування та розлому навіть плит великої товщини. Технологія будівництва монолітної плити передбачає її обов'язкове армування. Прути арматури сприймають згинальні моменти, а бетон стискаючі зусилля, що забезпечує конструкції довгий термін служби.
8. Останнім шаром монолітної плити є бетон. Він необхідний сприйняття навантажень від будівлі. Матеріал, в якому передбачені сталеві стрижні арматури, називається залізобетоном і має широке поширення при будівництві будівель по всьому світу. Залізобетон є ідеальним поєднанням: бетон міцний при вертикальних навантаженнях, А арматура при похилих.

Всі ці елементи відіграють важливу роль, влаштування фундаменту неможливе без більшості з них.

Технологія заливання плити

До основних етапів проведення робіт відносять:

1. підготовчі роботи;
2. розмітка та земляні роботи;
3. укладання основи під плиту;
4. монтаж опалубки та армування;
5. заливання бетонної суміші;
6. догляд за бетоном та розпалубні роботи.

Про кожного з них потрібно розповісти по порядку.

Підготовчий етап

Ці роботи включають вивчення характеристик грунту, розрахунок товщини бетонного шару і кількості арматури. Для виконання геологічних вишукуваньпри самостійному будівництві достатньо буде візуального вивчення ґрунту. Технологія проведення робіт має два способи: уривок шурфів та буріння свердловин. При влаштуванні дрібнозаглибленого фундаментудостатньо шурфів, глибиною на 50 см нижче за позначку підошви фундаменту. При виконанні досліджень визначають:

• тип ґрунту та його несучу здатність;
• наявність підземних вод під плитою.

Розрахунок монолітної плити виконують, спираючись на характеристики несучого шару ґрунту та загальну масу будівлі. Для індивідуального будівництвазазвичай достатньо товщини 15 см. При висоті фундаменту 15 см і менше армування виробляють один ряд. Крок арматурних стрижнів та переріз прутів також підбирається за допомогою розрахунків.

Повноцінні обчислення параметрів монолітної плити дуже складні. У містах із кількістю жителів менше мільйона може бути лише кілька фахівців, здатних грамотно його виконати. Тому при індивідуальному будівництві всі розміри часто беруть приблизно (за спрощеними розрахунками з перестрахуванням). Повноцінний розрахунок виконують по «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд».

Винос розмірів на місцевість та уривок котловану

Будівельні роботи починають з винесення осей (при самостійному будівництві контуру фундаменту). Це робиться досить легко. Якщо намальовано план розташування будівлі, то на ньому слід прив'язати будівлю до забудови. Технологія розмітки плити:

1. Від цієї точки відкладають прямий кут, сторони якого стануть зовнішньою поверхнею фундаменту (при відкладанні кута користуються способом Єгипетського трикутника, зі сторонами 3, 4, 5).
2. На землі кілком відзначають перший кут монолітної плити.
3. Після на сторонах кута відміряють довжини сторін фундаменту і знаходять ще дві точки, проробивши з якими ті ж маніпуляції, що і з першої знаходять четверту точку монолітної конструкції. Точність контролюється діагоналями, вони мають співпадати до 10 мм.
4. Позначивши межі, виконують обнесення. Обноска є вертикальними стійками і прибитою до них горизонтальною рейкою. Цю конструкцію розташовують на відстані приблизно 50-100 см у кожну сторону від меж фундаменту.
5. На обноску проектують сторони плити та забивають у цих місцях цвяхи.
6. На цвяхи натягують шнур, що позначає межі монолітної конструкції. Такий спосіб дозволяє не пошкодити розмітку при уривку котловану.

Під час підготовки котловану родючий шар знімається повністю.

Земляні роботи припускають викопування досить глибокого котловану. При заливанні врівень із землею, його глибина має складатися з наступних значень:

• товщина утеплювача;
• товщина гідроізоляції;
• товщина бетонної підготовки;
• товщина подушки під фундамент.

Склавши всі ці значення, одержують глибину котловану. Сама плита зазвичай знаходиться вище за рівень грунту або трохи заглиблюється. Технологія будівництва будівлі з підвалом передбачає, що глибина котловану залежить від висоти приміщення підвалу чи технічного підпілля.

По периметру плитної основи в підсипку передбачають укладання дренажних труб. Вони мають мати нормативний ухил. Також при уривку котловану необхідно передбачити місця введення інженерних комунікацій.

Основа під плиту

Підставою служить пиріг із кількох шарів, технологія укладання яких полягає в наступному:

Першим етапом робіт стане укриття дна котловану геотекстилем, якщо це передбачено проектом. Крім збільшення міцності грунту, матеріал не дасть розповзтися сипучому шару. Геотекстиль слід укладати так, щоб він виходив за краї майбутньої плити щонайменше на 1 метр.

Укладання подушки із сипучого матеріалу. Як уже говорилося раніше, для цього застосовують пісок, гравій або щебінь. Найпоширенішим варіантом є піщана подушка або комбінація 20 см піску + 20 см щебеню. Не можна застосовувати дрібну або пилову фракцію - такий пісок через деякий час дасть сильне усадження, і по фундаменту підуть тріщини. Товщина підкладки приймається в межах 30-50 см. Іноді характеристики ґрунту змушують укладати Велика кількістьпіску. Важливо пам'ятати, що влаштування піщаної подушки передбачає обов'язкове пошарове ущільнення. Ущільнювати пісок найкраще вібрироплітою шарами не більше 20 см.

Піщана подушка укладається на геотекстиль, обов'язково ущільнюється.

Поверх піску укладається щебенева подушка, так само ущільнюється.

Далі виконують підбетонку. Для виконання робіт використовують «худий» бетон (бетон низького класу, наприклад B7,5 або B12,5). Товщину підготовки зазвичай беруть 50-70 мм. Заливання суміші виконують вручну відрами або із застосуванням бетононасосу. Набір міцності бетонною підготовкою залежить від кліматичних умов. У середньому до наступного етапу робіт можна приступати через два тижні. Остаточне застигання вимагатиме 4 тижні (при температурі вище 25 ° С). У цей час роблять догляд за бетоном (далі про це розказано докладніше). Бетонну основу роблять на 10 см ширше за плиту в кожну сторону.

Підбетонка є захистом від пошкоджень для гідроізоляції.

На застиглу бетонну поверхню розкладаю гідроізоляцію. Як гідроізоляційний матеріал найчастіше застосовують звичайний щільний поліетилен. Але краще використовувати дорожчі матеріали. Гідроізоляція фундаментної плити може бути також проникаючою (пенетруючі склади).

Краще використовувати рулонну гідроізоляцію, всі стики ретельно проклеюються.

Останнім шаром в основі під улаштування плити стає утеплювач. У конструкції не можна застосовувати пінопласт або мінеральну вату, оскільки ці матеріали не мають достатньої міцності, а мінеральна вата ще й накопичує вологу. Найкраще зупинитися на застосуванні екструдованого пінополістиролу. Товщина шару залежить від кліматичного району. У середньому вона становить 100 мм. Утеплювач закладається у проект плити не завжди.

Армування

Для індивідуального будівництва можна керуватися мінімальними значеннями, що приймаються за допомогою «Армування елементів монолітних залізобетонних будівель». Вимоги для монолітної плити представлені в додатку 1, розділ 1. Загальна площапереріз робочої арматури в одному напрямку приймається не менше 0,3% від загального перерізу фундаменту. Мінімальний діаметр стрижнів призначається 10 мм при стороні плити менше 3 м та 12 мм при більшій довжині сторони. Диметр вертикальних стрижнів повинен становити щонайменше 6 мм. Максимальний розмірробочого армування 40 мм, практично частіше використовують 12, 14 і 16 мм. Розмір осередку приймають від 10 см.

Арматура під несучими стінами укладається частіше, торці плити армуються П-подібними хомутами.

Опалубка та заливка бетону

Опалубка для моноліту може бути двох видів:

• знімна;
• незнімна.

Найпоширеніший тип знімної опалубки – дерев'яна. У групі незнімної лідирує пінопласт. Ці матеріали дозволяють суттєво знизити ціну на пристрій моноліту. Щити з дерева виготовляють самостійно, передбачаючи підпірки із зовнішнього боку. Пінополістирол виготовляється у вигляді готової до використання опалубки, залишається лише зібрати її, як конструктор.

Ущільнення бетону вібратором є обов'язковим.

Заливку суміші виконують безперервно, скидання бетону з висоти понад 0,5 метра не бажане. Розганяти бетон більш ніж на 2 метри від місця скидання не можна, тому при заливанні плити найчастіше використовують бетононасос. До того ж використання бетононасосу певною мірою дозволяє контролювати якість бетону, т.к. Через нього не можна подати низькоякісну суміш.

Після заливання виконують ущільнення вібруванням або штикуванням.

Догляд за бетоном та розпалубка

Догляд за бетоном полягає у наступних заходах:

• накриття залитої поверхні мішковиною, тирсою, піском або поліетиленом для запобігання випаровування рідини;
• часте рясне зволоження бетонної конструкції.

Виконувати оббризкування бетону необхідно кожні дві години за вітряної або сонячної погоди і кожні три години при похмурій. У нічний час доби зволоження роблять не менше 2-3 разів. Такі заходи в середньому слід проводити протягом одного тижня. Це запобігатиме появі на поверхні тріщин, що виникають у процесі висихання бетону.

Опалубку можна знімати загалом через 10-14 днів. Цей період також залежить від погодних умов (середньодобової температури зовнішнього повітря). Знімати опалубку після 10-14 днів слід лише у разі потреби. Якщо можна дочекатися повного затвердіння бетону (4 тижні), краще це зробити. Опалубку з пінополістиролу знімати не потрібно. На цьому влаштування плитного фундаменту завершено.

---